Холод с «колес»

Холод с «колес»

Вот так одевают детей для прогулки по Якутску. Фото с сайта planetyakutia.com

С неподготовленным автомобилем тоже не происходит ничего хорошего: все резиновые детали (сайлент-блоки, сальники, уплотнители) либо дубеют, либо рассыпаются. Густеют или замерзают все жидкости – антифриз, масло, “тормозуха”. Перестают работать замерзшие амортизаторы. В салоне за несколько минут покрываются инеем все окна.

В лучшем случае неподготовленный автомобиль просто не заведется и никуда не поедет, в худшем – заглохнет или буквально рассыплется на трассе, на полпути из относительно теплого места (гаража) в холодное. Когда это случается, то на 50-60-градусном морозе автомобиль промерзает за несколько минут. И водители, оставшись одни посреди дороги, в ожидании помощи жгут костры из своих автомобилей. Начинают с колес, потом идут кресла и так далее. Машина сгорает довольно быстро, и подмоги дожидаются не все. И это не ужастики, а вполне обычные истории для российского Заполярья.

####Итак, что же делать с машиной?

Все содержащие резину детали автомобиля, от сальников и ремней двигателя до втулок подвески, должны быть исправными и высококачественными. “Высококачественные” – это не просто красивое слово. Развалившиеся от мороза сальники двигателя или коробки передач – верный способ остаться обездвиженным посреди пустой дороги. Чем это чревато при низких температурах, описано выше.

Что касается покрышек, то идеальный вариант – это специальные внедорожные “арктические” шины. Такие, например, использовали ведущие Top Gear, отправляясь к Северному полюсу. В заполярной России, понятное, дело, такие покрышки себе может позволить не всякий, поэтому там чаще обходятся зимней резиной хороших брендов, вставляя в покрышки камеры – на морозе даже самая лучшая бескамерная покрышка может задубеть и потерять герметичность.

Подготовленный для экспедиции Top Gear пикап Toyota с шинами Arctic Truck.

Еще один момент – чем сложнее машина, тем больше в ней уязвимых резиновых деталей. Например, в многорычажной задней подвеске легкового “Мерседеса” стоит 20 сайлент-блоков и четыре пыльника ШРУСов. А на «Уазике» с рессорами и жестким мостом нет ни того, ни другого. Понятно, какой автомобиль предпочтительнее для Крайнего Севера.

Перед зимой или поездкой за Полярный круг нужно позаботиться о том, чтобы везде были залиты свежие и “правильные” жидкости. Тут важно не забывать, что жидкости – это не только масло в двигателе и топливо. Есть еще жидкость гидроусилителя, масло в амортизаторах, тормозная жидкость и смазка в редукторов мостов. Стандартный антифриз (50 процентов гликоля, 50 процентов воды) тоже для экстремальной зимы не подходит – разбавлять его нужно в другой пропорции.

Забыв хотя бы об одной из эксплуатационных жидкостей, можно встать на трассе. А это, повторимся в очередной раз, на Севере смерти подобно.

Вот что происходит с летней “соляркой” при -18 градусах. Фото пользователя relayu с форума mikrob.ru

Про дизельные автомобили имеет смысл сказать чуть больше. У всех них есть так называемая “обратка” – шланг, по которому неиспользованное топливо возвращаеся из насоса в бак. Эта “солярка” теплая, и она не дает остальному топливу замерзнуть даже в лютые морозы. Поэтому, если машина ночью хранится в теплом гараже и днем ее не глушат – так на Севере поступают часто – можно ездить без особых доработок топливной системы. В противном случае лучше поставить электрический подогрев бака, топливного фильтра и магистралей.

На Севере встречаются и самодельные, и “кооперативные” нагреватели амортизаторов. Из за маленькой мощности их эффективность довольно сомнительна. Гораздо важнее поставить стойки с подходящим для Заполярья маслом. Фото пользователя LeeR с форума drom.ru

После того, как хотя бы разок вживую увидишь, что происходит с некачественным топливом в мороз (он превращается в “мармелад”), становится понятно, что замерзший дизельный автомобиль бессмысленно таскать на буксире, пытаясь завести. Единственным результатом таких «покатушек» будет гибель топливного насоса.

Еще одна важная история про дизели: при движении в мороз по трассе может случиться, что тяга начнет падать – это значит, что “солярка” замерзает в трубках или топливном фильтре. Идеально, конечно, сразу же их отогреть и утеплить. Если это невозможно – снизить скорость до минимальной, чтобы не обдувать топливопроводы холодным воздухом.

Утеплять приходится без преувеличения все. Моторный отсек обтягивают брезентом снизу, а сверху накрывают войлоком. Часто отдельно утепляют аккумулятор – на морозе он заметно теряет ёмкость и перестает принимать зарядку. Много лучше к холоду приспособлены гелевые или так называемые AGM аккумуляторы, но они и стоят в несколько раз дороже.

Брезентом закрывают моторный отсек снизу и решетку радиатора. Фото Владислав Колесова.

Помимо моторного отсека можно затянуть войлоком (а лучше войлоком с электроподогревом) топливопроводы, редуктор заднего моста. В общем, здесь огромное поле для фантазии и экспериментов.

И, конечно, салон. Отечественные машины приходится утеплять капитально – снимать всю обшивку и класть на днище войлок. У некоторых моделей, например у «УАЗов», дорабатывают еще и внутренности дверей.

Двойные стекла для большинства владельцев отечественных машин — это единственный способ справиться с обледенением и хоть что-то видеть. Фото Владислава Колесова.

Еще одна непривычное для нас решение – двойное остекление якутских машин. Вторые стекла (чаще всего – обычные оконные) наклеивают снаружи штатных, оставляя с помощью поролона или полосок пенопласта зазор около сантиметра. Щели по краям заделывают обычным широким скотчем. Без этого даже на иномарках отопитель бывает не в состоянии разморозить стекла в пятидесятиградусный мороз – все они, в том числе лобовое, покрываются толстым инеем. Кроме того, из-за разницы температур (горячий воздух от “печки” внутри и холодный снаружи) одинарное стекло треснет с большой вероятностью.

Двойным приходится делать и лобовое стекло. Для популярных машин это довольно просто — нужно купить еще одно и приклеить снаружи. Фото Владислав Колесова.

Жители Якутии в один голос говорят – без теплого гаража лучше забыть, что зимой можно ездить на машине. А выехав на улицу, никогда не глушить двигатель. При этом нужно постоянно смотреть, чтобы выхлопную трубу не закупорили выхлопные газы.

Начиная движение надо помнить, что даже если машина стояла на морозе, пусть и с включенным мотором, у нее успели задубеть амортизаторы и, если таковой есть, редуктор заднего моста. Поэтому движение надо начинать очень осторожно, дав время прогреться всем основным узлам.

На севере Тюменской области, например в Новом Уренгое, климат чуть мягче. И там жители часто оставляют машины на улице. Правда почти у всех у них есть электроподогреватели двигателя, подключаемые к бытовой сети 220 вольт.

В Новом Уренгое многие машины стоят на улице с включенным электрообогревом. Для этого из каждой квартиры во двор спускается удлинитель. Фото morozzov.livejournal.com

И, конечно, стоит напомнить, что езда в столь сильные морозы не идет на пользу ни одному автомобилю. Поэтому по весне (или вернувшись в умеренный климат из Сибири) любому автовладельцу придется отправлять машину на серьезное техобслуживание – с заменой всех жидкостей, многих резиновых деталей и, возможно, даже с переборкой подвески.

Фото пользователя cap-zap с сайта chance-club.ru

А если кому-то из жителей Центральной России придет в голову отправиться на Крайний Север, то здесь, помимо всех вышеописанных рекомендаций по подготовке машины, пригодится еще один совет: будьте готовы, что в пути что-нибудь случится/сломается, и машина встанет. Для этого с собой всегда нужно иметь очень теплую одежду, запас воды и еды, газовую горелку с баллоном и средства экстренной связи. Ну и конечно, в столь сложные поездки лучше ехать как минимум на двух машинах. Так будет и безопаснее, и веселее.

Шиномонтаж и хранение шин

Завершился очередной сезон эксплуатации летней или зимний, но ошибочно считать, что новый сезон начнется с «переобувки». Тут все в соответствии со старой поговоркой – «Готовь сани летом, а коньки зимой!», а значит, сезон начинается с хранения колес, собранных или покрышек отдельно. В действительности лишь малая часть автолюбителей уделяет внимание такому процессу как сезонное хранение колес. Конечно же, самый простой и в меру распространенный способ сдать свой комплект на ответственное хранение в шиномонтаж и не вспоминать про него до прихода следующего сезона. В таком случае ответственные хранители должны с некоторой периодичностью выполнять ряд действий над хранимыми комплектами колес своих клиентов.

О том что собранные колеса или покрышки должны храниться по разному есть не мало публикаций во многих источниках. Все сводится к тому что соблюдение правил хранения исключит деформацию бортов и боковых стенок.

Но и это еще не все. До момента складирования комплекта для хранения совсем не лишним будет помыть резину и диски.

Читать еще:  Широкий подоконник: альтернативный монтаж

Очистка резины и дисков

Отмыть остатки грязи с покрышек и тормозной пыли с дисков. Не смытая грязь на покрышках может повлиять на ускоренное старение резины. Так же негативно повлияет грязь на сами колесные диски, как минимум это негативно отразится на ЛКП. Для обработки резины Liqui Moly рекомендует использовать Пену для ухода за покрышками Reifen-Glanz-Schaum или Средство для ухода за резиной Gummi-pflege. В каждом составе содержаться вещества, которые выталкивают грязь из микротрещин и пор, а затем заполняют их и продлевают срок службы шин. Для легкой очистки дисков подойдет Очиститель колесных дисков Felgen-Reiniger. Моющие компоненты состава проникают между частичками загрязнения и диспергируют их, таким образом, отделяя загрязнения от поверхности. Очиститель в процессе работы приобретает фиолетовый цвет, это является сигналом о воздействии на загрязнения, после этого диски споласкиваются водой. После очистки и мойки не лишним будет просушить наш комплект. Проведя эти не сложные процедуры по консервации, комплект резины или дисков готов к хранению.

Выбор места хранения.

Если мы не готовы отдавать свой комплект на ответственное хранение и обладаем свободной площадью где можно было бы складировать колеса на сезон, нужно учитывать несколько моментов. Выбранное место должно быть сухим (температура должна быть плюсовой, но не больше +25 о С) и желательно что бы туда не попадал солнечный свет. Ультрафиолет обладает негативным эффектом на резину. Поэтому даже утепленный балкон или веранда не всегда являются лучшим местом для хранения. А варианты расположения комплектов мы указали выше на рисунке.

Вот мы и подошли к основному моменту. Замена колес по наступившему сезону. Технология шиномонтажа в условиях техцентра или же самостоятельно описывалась многократно. Но все же мы бы хотели остановиться на нескольких важных моментах этого процесса.

1. Балансировка.
Правильно отбалансированные колеса залог комфортного передвижения автомобиля. Но дело даже не только в комфорте которого хочется достичь. Дисбаланс в колесах это дополнительные ударные нагрузки на элементы подвески автомобиля, такие как подшипники и рулевое управление. Вся суть балансировки сводится к равномерному распределению массы колеса относительно его центра. Данная процедура сводит к минимуму появление вибрации, а так же предотвращает преждевременный износ покрышек и дисков. При балансировке на ободе с обоих сторон диска устанавливаются компенсирующие грузики. Данная процедура проводится на специальном балансировочном станке, который автоматически определяет места установки грузиков, учитывая параметры колеса.

Важно! Балансировка должна проводится на чистых отмытых колесах. Загрязнения и камни застрявшие в протекторе влияют на на качество балансировки.

Эту процедуру необходимо проводить каждый раз перед установкой новых колес и после перебортовки.

Балансировочные грузики бывают двух типов, это грузики с крепежной скобой и самоклеющиеся грузики.

Грузики с крепежной скобой устанавливаются на закраину обода и в свою очередь делятся на два вида. Первый вид используется для стальных (железных) дисков, вид второй предназначен для дисков литых (алюминиевые или кованные). На легкосплавных дисках предпочтительнее использовать грузики со специальным покрытием. Такое покрытие будет препятствовать образованию коррозии в местах контакта двух разных металлов.

Помимо универсальных грузиков со скобой, выпускаются грузики предназначенные для колес автомобилей конкретных автопроизводителей. Такие грузики отличаются от “универсальных” размером скобы и имеют иную форму.

Чем дальше от оси вращения колеса находится балансировочный грузик, тем большую величину дисбаланса он может устранить. Поэтому для устранения одной и той же величины дисбаланса требуется меньший вес грузиков с крепежной скобой, это является основным преимуществом перед самоклеющимися грузиками.

Грузики самоклеющиеся приклеиваются на внутреннюю поверхность обода и так же имеют два вида. Первый вид это стандартные самоклеющиеся грузики, вид второй это грузики тонкие (более широкие) самоклеющиеся.

Такие грузики клеятся на внутреннюю горизонтальную поверхность, установка на иную плоскость приведет к отрыву грузика во время движения. Самоклеющиеся грузики используются как правило для легкосплавных или кованных дисков, в случаях если грузик с крепежной скобой не возможно установить на закраине диска и т.п. И конечно же поверхность колеса ,на которую приклеиваются грузики, должна быть очищена и обезжирена.

Общая рекомендация: балансировку желательно делать каждые 10 000 км., а так же после ремонта колеса, пробивания подвески и попадания колеса в ямы.

3. Снятие Установка колес

Финальный этап шиномонтажа это замена колес. Вроде бы и чего уж тут сложного, но и в данном процессе есть свои нюансы. Начнем с неприятных моментов при снятии колеса. Причин по которым может не открутиться болт масса. От физических повреждений до температурных (прикипание) и окисление (частый контакт с водой). С физическими повреждениями болта или гайки придется бороться с помощью болгарки и сверления. А вот для борьбы с прикипанием или заржавевшим соединением можно воспользоваться эффективной химией.

В данном случае на помощь придет растворитель ржавчины. В ассортименте Liqui Moly есть несколько вариантов исполнения таких растворителей. Но остановиться хотелось бы на Растворителе ржавчины с керамикой Keramik Rostloser mit Kalteschock. Это средство с усиленным действием растворения и разрушения ржавчины в очень сильно приржавевших соединениях. Растворитель обладает эффектом “холодного шока”, что дает дополнительное механическое разрушение ржавчины, а частицы микрокерамики обеспечивают повышенную проникающую способность и снижение трения при демонтаже соединения. Остается только поставить колеса на место.
Перед установкой колеса на ступицу необходимо обработать привалочную плоскость ступицы. Для этого можно воспользоваться высокотемпературными смазками. Для эьтих целей подойдет, на выбор: алюминиевый спрей Aluminium Spray, медный аэрозоль Kupfer Spray или керамическая паста Keramik Paste. Этими же составами необходимо обработать крепеж колеса, шпильки или болты (при наличии соответствующей рекомендации производителя автомобиля).


Применение высокомпературных смазок снизит риск прикипания деталей, а так же убережет резьбовые соединения от образования коррозии. Колесо устанавливается на посадочные места и вручную наживляется крепеж. Финальная затяжка с необходимым моментом производится когда автомобиль уже стоит на колесах.

Не забудь про пятое колесо.

Запасное колесо это необходимый элемент комплектации автомобиля, который так же требует периодического внимания автовладельца. Как минимум, при прохождении сезонного шиномонтажа необходимо проверить состояние запаски или докатки. В последствие, такая предусмотрительность, может очень помочь на дороге. Но бывают случаи, когда запасного колеса нет. К примеру, очень распространенный вариант, при установке ГБО, в нишу запасного колеса устанавливается баллон, а запаску просто оставляют где-нибудь в гараже. Так же встречаются модели автомобилей не оснащенные в комплектации с завода запасным колесом, в некоторых случаях в заднем крыле установлен стационарно компрессор с длинным шлангом для подкачки, тогда можно сказать владельцу отчасти повезло, а если компрессора нет? В этом случае на помощь снова придет автохимия Liqui Moly. Спрей для ремонта шин Reifen-Reparatur-Spray поможет при малом давлении в колесе или проколе. В летучем составе спрея содержится каучук на синтетической основе, при проколе происходит герметизация повреждения. Сам летучий состав испаряется, это позволяет повысить давление в шине, а значит, дает возможность продолжить движение. Надо отметить, что аналогичные составы присутствуют не только для автомобилей. Liqui Moly позаботились о мотоциклистах, выпуская герметик для ремонта мотоциклетной резины Motorbike Reifen-Reparatur-Spray, а так же о любителях велосипедов предлагая герметик для ремонта шин велосипеда Bike Tyre Fix.

В этой статье мы постарались изложить наиболее правильный подход к такому, с одной стороны, простому мероприятию как сезонная смена колес. А использование автохимии Liqui Moly поможет значительно облегчить этот процесс.

Когда менять, где хранить, что запрещено эксплуатировать: 9 вечных вопросов о зимних шинах

Зимние шины – странный предмет: вроде бы, переобуваются все регулярно, каждый год, но тем не менее, каждую осень неизменно возникают вопросы. Кто-то может решить их самостоятельно, а у кого-то достаточного опыта еще нет. Когда по закону надо переобуваться? В какой момент изношенные зимние шины становятся запрещенными к эксплуатации? Какой штраф предусмотрен за езду зимой на летних шинах? Отвечаем на эти и другие вопросы, связанные с сезонной сменой шин.

Это один из самых популярных вопросов, и на него есть сразу два ответа: законодательный и логический. Начнем с первого: сезонная смена шин установлена официально, и устанавливает ее технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступивший в силу с 1 января 2015 года. Согласно ему: «в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств , не укомплектованных зимними шинами . Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств». Таким образом, смена летних шин на зимние обязательна как минимум на период с декабря по февраль. При этом штрафа за нарушение регламента до сих пор не предусмотрено: его необходимость уже давно обсуждают, но принятие решения постоянно откладывается.

Однако на практике руководствоваться в вопросе переобувки стоит не только законом, но и логикой. Пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют свои сцепные свойства, обычно составляет около 5-7 градусов. То есть, ждать заморозков и тем более первого снега не нужно: когда среднесуточная температура опустится ниже 5-7 градусов, стоит превентивно сменить шины на зимние. Это решит сразу два вопроса: во-первых, вам не придется размышлять о том, как поведут себя летние шины в условиях низкой температуры, а во-вторых, заморозки не застанут вас врасплох – каждый год можно наблюдать очереди на шиномонтаж с участием тех, кто поехал переобуваться по первому снегу.

Читать еще:  Фиброцементный сайдинг: особенности материала и нюансы монтажа

На этот вопрос тоже помогут ответить и закон, и здравый смысл. Во-первых, требования к зимним шинам установлены в ПДД – они указаны в приложении, содержащем перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Согласно ему, запрещена эксплуатация автомобиля на зимних шинах, у которых остаточная глубина рисунка протектора составляет не более 4 мм. Здесь же указано, что нельзя ездить на шинах, которые имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. То есть, любая из этих проблем сразу переводит ваши шины в разряд «нелегальных», и понять это легко еще до их установки на автомобиль.

При этом езда на шинах с перечисленными выше проблемами не только запрещена, но и наказуема: за их эксплуатацию можно получить штраф. Часть 1 статьи 12.5 КоАП указывает, что «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей». Ситуация неоднозначная: за езду зимой на летних шинах штраф получить нельзя, а на изношенных зимних – можно. Но этот пробел наверняка будет устранен уже в ближайшие год-два.

Ну а помимо условий, установленных законодательно, при оценке состояния имеющихся шин стоит прислушаться и к голосу разума. Если в шипованных шинах почти не осталось шипов, это не превращает их в «липучку»: несомненно, их специфика с мягким компаундом, глубоким протектором и большим числом поперечных ламелей в чем-то едина, но фрикционные шины все же имеют более мягкий состав, больше ламелей и в целом разрабатываются с учетом отсутствия шипов.

Ответ на вопрос о выборе между шипованными и неошипованными шинами зависит прежде всего от условий эксплуатации, и еще немного – от личных предпочтений. О том, что такое «липучка», мы рассказывали подробно, но здесь повторим основные тезисы. «Липучка», или фрикционная шина, обеспечивает сцепление с поверхностью за счет более мягкого состава резиновой смеси и большего, чем у шипованных шин, числа тонких поперечных ламелей. Такая шина оптимально работает на рыхлом снегу и в условиях крупных городов, где дороги поливают реагентами или посыпают солью. Мокрый и сухой асфальт, слякоть, жидкая снеговая каша – это те покрытия, где фрикционная шина проявит себя лучше всего за счет хорошего водоотведения и равномерного сцепления. Ну и еще одно очевидное преимущество таких моделей – это более низкий уровень шума.

Шипованные шины имеют свои плюсы: они лучше работают в условиях минимального сцепления с поверхностью, то есть, на льду и укатанном снегу. Рыхлый снег для них – тоже не помеха, но там преимущества шипов уходят на второй план. А вот при переходных околонулевых температурах или при оттепели, когда скользкая дорога покрыта тонким слоем воды, они окажутся значительно эффективнее фрикционных – потеря сцепления будет частично нивелирована шипами.

Резюмируя все эти особенности, можно дать примерные рекомендации. Если вы живете в крупном городе, где дороги чистят и обрабатывают противогололедными реагентами, и при этом почти не ездите по загородным трассам, которые хуже чистятся и зачастую покрыты наледью, то вам больше подойдет «липучка». О ней же можно задуматься, если вы ваш регион отличается очень холодными зимами – надо лишь убедиться, что вы выбрали «скандинавскую липучку», а не «европейскую». Ну а если лед и плотно укатанный снег на дорогах вы встречаете регулярно, а экстремальные морозы – куда реже, то логичнее выбрать шипованные шины. Они же более предпочтительны, если вы регулярно ездите на межгород – обледенелая дорога требует перестраховки в виде металлических шипов, да и перепады температур в дальних поездках возможны.

Вся необходимая информация об условиях эксплуатации, допустимых нагрузках, размерах и других параметрах указана на шине в виде буквенных, цифровых или графических обозначений. Но в целом для автомобилиста важны лишь несколько: индекс скорости, нагрузки, типоразмер и сезонность. Здесь обязательно стоит следовать рекомендациям производителя – все допустимые варианты прописаны в сервисной книге конкретного автомобиля.

Рассмотрим основные обозначения на примере зимних шипуемых шин Viatti Bosco Nordico с асимметричным рисунком протектора типоразмера 215/65R16 98T. Значение 215 – ширина шины в миллиметрах, 65 – высота шины в процентах от ее ширины, R – радиальный тип конструкции, 16 – посадочный диаметр в дюймах. Параметры 98 и T (индекс несущей способности и категория скорости) означают, что шина выдержит нагрузку 750 кг при максимально допустимой скорости в 190 км/ч.

На шинах также должны быть обозначения, подтверждающие их пригодность к эксплуатации в зимний сезон – значок в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также буквы «М+S», «M&S» или «M S». Это же касается моделей с расширенным температурным диапазоном использования или, как их еще называют, «всесезонок». Такие шины могут стать приемлемым решением в регионах с мягкой и теплой зимой – можно будет сэкономить деньги на втором комплекте и шиномонтаже. Но если зимы у вас «настоящие», со снегом, льдом и морозами, а стиль езды – не «монашеский», то лучше купить два комплекта: летние и зимние шины.

Если выбранная модель имеет ассиметричный рисунок протектора, то на боковине протектора есть дополнительная маркировка: метки INSIDE и OUTSIDE означают внешнюю и внутреннюю стороны, соответственно. Такие шины устанавливают согласно этим обозначениям. Это важно, так как стороны обладают разными свойствами, и правильный шиномонтаж гарантирует безопасность и комфорт во время езды. Например, внешняя сторона – более жесткая и способствует обеспечению высоких характеристик устойчивости и управляемости, а центральная и внутренняя – тормозных свойств, отведению воды и снежной каши (в случае зимних шин).

Даже те, кто меняет шины на единственном комплекте дисков, не говоря уже о тех, кто покупает для зимы отдельный комплект, зачастую меньшего диаметра, задаются вопросом: какой размерности зимние шины предпочесть? Вон, в ралли все ездят на узеньких «докатках», да и цена шин с увеличением профиля, как правило, уменьшается – а уж шины меньшего диаметра почти гарантированно оказываются дешевле.

На самом деле, все эти аргументы вполне справедливы. Уменьшение ширины шины действительно идет на пользу сцеплению: растет удельное давление на поверхность, что хорошо и на льду, и на снегу, и в других условиях, причем как для шипованных, так и для фрикционных шин. Толстый слой слякотной каши тоже легче поддастся более узкой шине: она с меньшей вероятностью «всплывет» на нем. Да и экономию никто не отменял: к примеру, даже шины размерностью 185/65 обычно оказываются заметно дешевле таких же, но 185/60 – эти 5% профиля позволяют сэкономить несколько сотен рублей, да к тому же получить почти сантиметр дополнительной высоты шины, который в зимних условиях может быть нелишним. Главное – не увлекаться: лучше всего соблюдать установленные производителем параметры шин для вашего автомобиля, а если и отклоняться от них, то не более чем на одну размерность – к примеру, 175 мм ширины вместо 185 и/или 65 процентов профиля вместо 60. В противном случае могут «уехать» параметры работы подвески, а слишком высокие шины начнут банально задевать за арки и подкрылки.

Осенью отправятся на хранение летние шины, весной придет черед зимних – а условия и для тех, и для тех одинаковы, так что этот пункт актуален круглый год. Рекомендаций по правильному хранению шин и колес в сборе хватает, но есть и официальный документ, который содержит основные правила – это ГОСТ Р54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение». Именно опираясь на него мы писали подробный материал о хранении шин – если вам интересны все тонкости, можно прочитать его целиком. Ну а здесь мы перечислим все ключевые условия.

Перед отправкой на хранение шины рекомендуется очистить – подойдет обычная автомобильная мойка с шампунем, да и просто тщательная мойка водой вполне сгодится. Хранить шины допускается при температуре от -30 до +35 градусов – то есть, в гараже или на балконе вполне можно создать приемлемые условия. Правда, на открытом воздухе шины ГОСТ советует хранить не более одного месяца, да и то под навесом или покрывалом. Но тут важнее всего беречь их не столько от воздуха, сколько от ультрафиолета и прямых солнечных лучей – то есть, шины нужно либо тщательно укрыть, либо просто запаковать в специальные мешки. Кроме того, если рядом есть отопительные устройства, между ними и шинами должно быть не менее одного метра. Само собой, шины должны лежать свободно: на них ничего не должно давить и изменять их геометрию. И последнее условие – положение в пространстве: ГОСТ допускает хранить шины шириной до 215 мм штабелями в горизонтальном положении, а свыше – вертикально, поворачивая каждые три месяца. Но не будет ошибкой хранить вертикально и узкие шины, главное – не подвешивать их. А вот колеса в сборе нужно хранить накачанными, и самый удобный допустимый вариант – штабелем, хотя при возможности их можно и подвесить.

Читать еще:  Улучшаем акустику в комнате

Ну и еще один «профильный» вопрос – это услуги по сезонному хранению шин, которые предлагают многие компании. Как мы уже поняли, создать условия для нормального хранения несложно и самому, а всевозможные «шинные отели» не обещают помещений с какими-то особенными условиями – обычно это просто крытые склады или ангары. Поэтому пользование такими услугами – это главным образом вопрос собственного удобства: если у вас нет подходящего места для хранения, или вы готовы доплатить, чтобы избавиться от возни с перетаскиванием шин с балкона на шиномонтаж и обратно, вполне можно сдать их на хранение рядом с любимой шиномонтажной мастерской.

Планируя заграничные путешествия в зимний период, нужно учитывать, что во многих странах Европы шипованные зимние шины полностью запрещены, хотя в некоторых даже нет обязательного перехода на зимние модели. К примеру, на шипованных шинах нельзя въехать в Бельгию, Германию, Хорватию, Чехию, Португалию, Нидерланды и так далее – но при этом немало государств считают заменой шипам цепи противоскольжения, которые нужно надевать в определенных дорожных условиях. С учетом этих сложностей можно сделать два вывода. Во-первых, заранее прокладывать маршрут путешествий и узнавать особенности местного законодательства в части использования зимних шин. Ну а во-вторых, планируя выезды за границу, проще сразу выбрать неошипованные зимние шины – «липучка» точно нигде не запрещена.

В этом вопросе мнения опытных водителей и производителей шин совпадают: обкатка зимним шинам обязательно нужна. Специалисты KAMA TYRES, к которым мы обратились за комментарием, рекомендуют первые 500 километров, а если речь идет о шипуемой модели, то не менее 800 километров (для «укладки» шипов) плавно разгоняться, избегать резкого торможения и аккуратно входить в повороты. Это поможет избежать раннего износа, и шины в таком случае прослужат вам дольше – конечно, при правильных условиях хранения.

И, кстати, к летним моделям правила «обкатки» тоже относятся. Но здесь все немного проще: для того, чтобы шины «притерлись» к дороге, специалисты советуют аккуратно ездить первые 100 километров.

Нет, не нужен. Знак «Шипы» вызвал немало споров и возмущений, но теперь он официально отменен: постановление Правительства № 1414 от 24.11.2018 аннулировало соответствующий абзац 3 пункта 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Теперь отсутствие знака не входит в перечень условий, при которых запрещена эксплуатация, и за езду без него больше не выпишут штраф.

Холод с «колес»

Снег, гололед и минусовая температура — в Центральную Россию пришли зимние холода. Это трудный период для водителей и автомобилей, поэтому подготовкой машины к холодам нужно заняться заранее. Мы решили вспомнить самые важные моменты, о которых стоит помнить всем автомобилистам при подготовке к надвигающейся зиме.

Перед поездкой в шиномонтаж необходимо проверить состояние зимнего комплекта колес. Обязательно обратите внимание на глубину протектора, дату производства, наличие шипов. Убедитесь, что на колесе нет трещин, порезов, шишек и грыж. Если состояние шин оставляет желать лучшего или они были в употреблении более шести лет, настоятельно рекомендуется приобрести новую резину.

После замены шин на дисках необходимо выполнить балансировку колес. Давление выставляется в соответствии с информацией на табличке, которая обычно наклеена на центральной стойке или в торце двери. Хранить летнюю резину без дисков до наступления теплого времени года следует вертикально, а если сложить их в стопку, существует риск деформации нижних шин. Следует помнить, что многие сервисные центры предоставляют услугу по сезонному хранению шин.

В холодное время года нагрузка на автомобильный аккумулятор гораздо выше, чем в теплое, поэтому и разряжается он быстрее, а заряжается дольше. Нередки случаи, когда в сильный мороз вроде бы исправный аккумулятор просто отказывается работать, поэтому батарею нужно проверить заранее. В зоне риска находятся аккумуляторы возрастом более пяти лет.

Даже если АКБ совсем новый, обязательно удалите загрязнения с корпуса устройства. Для этого может подойти обычный содовый раствор. Также следите за состоянием клемм. Не менее важной является проверка электролита. Косвенно оценить состояние батареи можно по цвету специальной метки, более точно — с помощью нагрузочной вилки. Перед дальней поездкой в мороз не лишним будет подзарядить батарею с помощью зарядного устройства.

Летняя стеклоомывающая жидкость может замерзнуть уже при температуре в ноль градусов. И если шансы быстро отогреть бачок достаточно высоки, то лед в патрубках может доставить немало проблем. Поэтому заливать незамерзайку следует еще до наступления холодов, предварительно слив обычную воду. Смешивать незамерзающую жидкость и простую воду не рекомендуется — температура замерзания такой жидкости может оказаться непредсказуемой.

Заодно следует проверить щетки стеклоочистителя и заменить изношенные. Работоспособность щеток особенно актуальна в зимний период, когда видимость на дорогах далека от идеальной. Многие производители выпускают особые зимние варианты «дворников» со специальным защитным чехлом ото льда и снега, который не позволяет обмерзать каркасу щеток. Этой проблемы полностью лишены бескаркасные конструкции, которые тоже хорошо работаю зимой.

Перед наступлением холодов также рекомендуется досрочно сменить масло в двигателе, если пробег после очередного ТО превысил 8 тыс. километров. Для холодных районов предпочтительнее специальное маловязкое масло с маркировкой 0W30 или 5W30.

Также следует проверить состояние охлаждающей жидкости — это можно сделать самостоятельно с помощью специальных тестовых полосок. В случае если антифриз помутнел, изменил цвет или в нем появились хлопья, следует как минимум поменять жидкость и обратить внимание на состояние трубопроводов и радиатора. Традиционные охлаждающие жидкости рекомендуют менять каждые два года.

Не лишним будет перед зимой провести осмотр тормозных колодок. Даже если они не до конца изношены, имеет смысл перестраховаться и заменить их чуть раньше срока, чтобы исключить в холодный период риски некорректной работы тормозов. Также стоит проверить тормозные диски и обратить внимание на степень износа манжет тормозных цилиндров.

Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях. Если автомобиль летом ездил по пыльным дорогам, обязательно проверьте состояние воздушного фильтра. Зимой нагрузка на него выше, так как к дорожной грязи добавляются частицы антигололедных реагентов.

Перед морозами не лишним будет обработать замки дверей полимерной силиконовой смазкой, которая хорошо переносит низкие температуры. В свою очередь, стекла машины можно покрыть гидрофобным составом, что уменьшит налипание грязи и снега. Все эти манипуляции стоит проводить заранее, до наступления настоящих холодов.

Заодно стоит проверить работу «печки», а также систему обогрева лобового, заднего стекол и зеркал. Починить электрику будет проще до того, как она действительно понадобится при поездке.

При желании защитить кузов от дорожных регентов обработку также нужно производить до наступления холодного сезона. Если антикоррозионная защита в порядке, имеет смысл заняться детейлингом кузова с глубокой очисткой, полировкой и последующей обработкой специальными составами. А еще имеет смысл заменить текстильные коврики на резиновые. В случае сильных морозов остерегайтесь мойки машин, особенно теплой водой — перепад температур негативно скажется на лаковом покрытии кузова.

Традиционный зимний набор автомобилиста включает щетку для снега, скребок для льда, складную лопату, фонарик, набор тряпок, а также влажных и сухих салфеток. Желательно также приобрести размораживатель замков, силиконовую смазку для уплотнителей и комплект проводов для аварийного запуска двигателя. Если у вас запланирована дальняя поездка, убедитесь, что в багажнике находятся цепи противоскольжения и трос. Рекомендуется иметь комплект исчерпывающе теплой одежды и обуви, а также толстую подстилку на случай аварийного ремонта вдали от цивилизации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector