Нам не страшен конденсат

8 предметов бытовой техники, ломающихся просто потому, что мы не прочли инструкцию

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

1. Стиральная машина

  • Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

  • Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

  • Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
  • Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

2. Холодильник

    Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

3. Микроволновая печь

    Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

4. Посудомоечная машина

    Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

    Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

6. Кондиционер

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

7. Кухонные плиты

  • Жидкости, содержащие сахар, не должны попадать на горячую поверхность плиты, поскольку ее неравномерное остывание приводит к появлению трещин. Подобные субстанции необходимо убирать специальным скребком сразу же, пока те не успели остыть.
  • Холодное дно кухонной утвари или капли холодной воды, оказавшиеся на горячей поверхности, тоже вызывают растрескивание стеклокерамики.

Неровное дно кухонной утвари часто становится причиной появления царапин или даже трещин на стеклокерамическом покрытии плит.

Точечные удары также могут привести к появлению трещин. Неважно, что плита запросто выдерживает вес тяжелых кастрюль: точечный удар, к примеру, металлической ложкой, может стать причиной появления трещины, которая сделает дальнейшую эксплуатацию плиты невозможной.

8. Увлажнитель воздуха

  • Увлажнители воздуха нуждаются в регулярной чистке из-за минерального налета, который появляется от воды. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду, а не водопроводную.
  • Купив увлажнитель для ароматерапии, его владельцы недоумевают, почему прибор в скором времени выходит из строя. При добавлении масла в емкость с водой портится пластик, забиваются фильтры, регулярная чистка затрудняется. У большинства моделей, предназначенных для ароматерапии, предусмотрена емкость для впитывающего материала, пропитанного маслом.

Бонус: поучительная история о пользе чтения инструкций

Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что большая часть поломок происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации техники. Это доказывает и забавный случай, произошедший в Ирландии с Майком Маклоулином (Mike Mc Loughlin).

Спустя 10 лет использования посудомоечной машины, которая раздражала его тем, что не вмещала большие тарелки, он узнал, что верхнюю полку можно сдвинуть вверх, тем самым освободив достаточно места для габаритной посуды. Он написал о своем открытии в твиттере и получил тысячи комментариев со словами благодарности за столь полезную подсказку. Майк рассказал, что недавно искал в гугле инструкцию по поводу другой проблемы и случайно наткнулся на информацию о полке.

Конденсат на потолке: Как устранить быстро и навсегда

Одним из самых неприятных строительных просчетов является выпадение конденсата на потолке, что приводить к появлению плесени и разрушению конструкций.

Есть одна крайне неприятная проблема в помещениях —конденсат на потолке. Встречается она довольно часто, особенно на последних этажах многоквартирных домов.

Сырость на потолке

  • Раскрываем суть проблемы
  • Конденсат в ванной комнате
  • Конденсат в других помещениях квартиры
  • Устранение проблемы

Раскрываем суть проблемы

Дело в том, что возникновение капель на потолке и сырость в углах комнаты, плавно переходящая на поверхность потолка — это не результат жестких погодных условий или неправильной эксплуатации жилищного помещения.

Конденсат является следствием чересчур большого перепада температур в помещении. Есть такое понятие — точка росы. Вообще-то ни для какого помещения нет конкретного значения того перепада, при котором возникает конденсат. Точка росы — это комплекс обстоятельств, то есть причин, следствием которых и является возникновения капель на поверхности.

В эти причины входит: интенсивность изменения температуры вне помещения, интенсивность изменения температуры внутри помещения, насыщенность воздуха водяными парами (то есть его влажность), температура в помещении, циркуляция воздуха и скорость его потока. В общем, дело это сложное и трудно объяснимое.

Главное, чтобы вы поняли: специально воссоздать такие условия невозможно. Что мы имеем в виду. Обычно такое явление возникает в то время, когда на улице начинается понижение температуры воздуха, и происходит интенсивное охлаждение элементов конструкции здания.

А в помещении температура не меняется или же становится выше, потому как подключается центральное отопление, или вы включаете обогреватели. Так вот, этот перепад температуры сам по себе ничего не вызывает, а вот влажность воздуха — да.

Читать еще:  Квартира с сюрпризом: мотивы ретро и творческий подход

Когда у вас в умывальнике течет вода, когда вы поливаете цветы, когда стоит чашка чая на столе, когда вы моете посуду или стираете, даже когда дышите, вы насыщаете пространство вокруг себя водяными парами. Человеку комфортно в помещении при влажности воздуха 60%, а если она выше, например, 85–90%, то это плохо для легких, и дышать вы будете с затруднением, особенно пожилые люди. Если же она ниже, например, 30%, воздух будет пересушен, и это также вредно для здоровья.

Вообще, чрезмерно влажный или сухой воздух — это очень плохо, особенно для детей. Да и в любом случае, повлиять на этот параметр очень сложно, нужно подключать либо осушители, либо увлажнители. В любом случае, это нецелесообразно.

Так вот, теперь к самой сути. Проблему необходимо устранять раз и навсегда, причем быстро. Иначе стена начнет гнить. Если мы говорим про панельный дом из железобетонных конструкций, то там все немного проще. Ну а если про котельцовый, толщина стены в котором 60 см, то там все очень плохо. Если стена с потолком намокла (а обычно они намокают вместе), то все необходимо сушить, причем делать это приходится на протяжении минимум 60 дней, а бывает и 90.

А теперь о том, как проблему решить: сделать это можно лишь одним способом — утеплить потолок и стену. Другого выхода нет. Но это мы говорим только о том, что касается конденсата, возникшего вследствие внешнего воздействия. Есть и другой случай, о котором мы сейчас и поговорим.

Конденсат в ванной комнате

Бывает, конечно, все не так страшно, как описано выше. Но только если мы говорим о помещении ванной комнаты. Там процесс образования влаги совсем другой. Возникает такое явление только в непрогреваемых помещениях, то есть если у вас не установлен полотенцесушитель или батарея, которая не просто стоит для приличия и не греет — встречаются и такие, с температурой 40-45 о С — это, конечно, не подходит.

Все современные дома снабжены батареями. Есть, конечно, и варианты с тупиковой системой, которая так же неэффективна. Мы говорим про ванные комнаты, где подача горячей воды в смеситель выходит из стояка, врезается в полотенчик, а потом в смеситель, то есть он греет только тогда, когда вы пользуетесь горячей водой. Вообще, это нецелесообразно, и такую систему следует либо врезать в контур отопления, либо совсем демонтировать.

Ну да хватит об этом, давайте по сути. Ванная комната обычно отделана плиткой. Это красиво, и вода ей не страшна, но все же есть и минус. Любая плитка изготавливается из глины, вне зависимости от того, что утверждает производитель. Чтобы вы понимали, обожженная глина — это самый лучший из строительных материалов проводник тепла. Она совсем не способна его аккумулировать и любое тепло, принятое ею, она тут же отдает, как и кирпич. Если вы сталкивались, то знаете, что это самый холодный из строительных материалов, он не способен удержать ни капли тепла.

Ну вот, мало того, что сама по себе глина очень холодная, так еще и когда вы принимаете душ, или у вас просто течет горячая вода, то идет пар. Он оседает на вашем кафеле, затем вода начинает испаряться с плитки и еще больше ее остужает.

В итоге мы получаем очень холодные стены в помещении, которые образуют почти холодильник. Он остужает ваш потолок, и как только вы начинаете пользоваться горячей водой, воздух нагревается, образуется перепад, точка росы. И с потолка у нас начинают свисать капли.

Бороться с этим при помощи утепления стен, смысла нет, природа образования совсем другая, ну а вот те способы, которые могут реально вам помочь:

  • правильная установка вытяжки — если крайняя точка вытяжки находится на расстоянии более 5 см от потолка, вам следует переделать ее. Сделать это довольно просто при помощи перфоратора или кувалдочки. Пробейте отверстие выше до необходимых размеров, купите новую решетку больших размеров и установите;
  • установка принудительной вытяжки — усилит циркуляцию воздуха в помещении, будет намного быстрее убирать горячий воздух и не даст совершить ему свое «мокрое дело». Этот вариант — решение проблемы, но в таком случае у вас в ванной всегда будет холодно. Вытяжку необходимо брать мощную, причем лучше всего с таймером. Или завести включение на выключатель света, что не так эффективно, потому как в день необходимо проветривать примерно 3 часа;
  • установка полотенцесушителя в контур отопления. Если у вас такого нет, тогда вам придется приобрести электрический полотенцесушитель с таймером, стоит он недорого, потребляет не так много электроэнергии, но решает проблему полностью, так как не дает стенам в ванной комнате остывать;
  • отделать стены в ванной комнате не плиткой, а другим, не холодным материалом. Хотя это, конечно, не выход из ситуации. После покраски стены, например, алкидной краской, на ней также будет осаждаться пар, который, испаряясь, превратит комнату в холодильник, и по сути ничего не изменится. Для этого подходят только специфические отделочные материалы — например, базальтовые утеплительные плиты, натуральное дерево.

Вот и все, что касается того, как убрать конденсат в ванной. А теперь дальше, к самому интересному.

Конденсат в других помещениях квартиры

О причине его возникновения мы поговорили в первом пункте. А теперь о том, что нам с этим делать.

Как вы уже поняли, возникает он потому, что стены и потолок недостаточно утеплены. При этом, говоря о потолках, мы имеем в виду либо последние этажи многоквартирных домов, либо потолки, которые граничат с необогреваемыми чердачными помещениями.

Если у вас квартира не на последнем этаже, и с вашими потолками не контактирует внешняя уличная среда, тогда, скорее всего, дело происходит на кухне. А вот там идет тот же процесс, что и в ванной. А теперь у вас вопрос: почему? Ведь там не холодно так, как в ванной, а есть отопление и поддерживается такая же температура, как во всей квартире.

Но нет, все не так. В то время как вы готовите, под потолком, даже если у вас стоит вытяжка, температура на 10–15 о С выше, чем в помещении на уровне вашего тела. Не верите? Встаньте на стул и убедитесь. А так как точка росы — дело соотношений разных температур, то вы создаете как раз все условия для нее.

Бороться с такой проблемой на кухне можно только одним способом — с помощью хорошей, мощной вытяжки над плитой, иначе никак.

Теперь о том, что касается помещения зала или спальни. Если возникает такая проблема в этих комнатах, значит, у вас точно последний этаж многоквартирного дома. Или какой-то другой, но с потолком, который контактирует с улицей. Единственным способом устранения проблемы является утепление потолка и стен.

Бывает ситуация, когда этаж не последний, но потолок сыреет и плесневеет в местах, расположенных рядом с несущей стеной, которая контактирует с улицей. Значит, в данном случае проблема в стене. Решение точно такое же — утепление. Причем вам придется не просто утеплить площадь стены с улицы, то есть три метра в высоту, а еще и по 60–70 см вниз и вверх, то есть стену соседей, иначе ваша все равно будет промерзать.

Дело утепления в любом случае дорогое и совершается при помощи альпинистского оборудования. Вы подумали: а почему бы не утеплить внутри? Ох, никого не слушайте, и думать забудьте. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как стена в любом случае будет промерзать, а с внутренней стороны, хоть она и утеплена, никак не будет уличной температуры, чтобы избежать точки росы. Даже по другую сторону утеплителя там будет тепло, и обязательно появится влага.

Причем она уже не будет высыхать, и начнет у вас гнить стена, и расти будет не просто плесень, а огромная плесень с грибами. Ну а тут уже не далеко и до пневмонии, а с таким «утеплением» вы точно ее заработаете, потому как зацветет уже не просто угол, а вся стена. В квартире возникает стойкий запах прелости и приходится все снимать через несколько лет, выбивать кусок стены, убивать грибок, сушить и так далее. В общем, не вздумайте такого делать.

Даже если вы расположите утеплитель под гипсокартонным или под натяжным потолком, беда будет та же. Вы думаете: ну и пусть там гниет? Все равно резина ничего не пропустит? Она-то не пропустит, вот только через несколько лет начнут гнить все стены, а потом вам придется потолок снять, а там — ужас. В общем, запомните: утепление должно быть только снаружи!

Читать еще:  Еще можно стать собственником!

Вот мы и поговорили о влаге и о том, может ли она собираться под подвесными потолками. Как вы поняли, в любом случае — да. А теперь о том, что же нам делать.

Устранение проблемы

Как вы поняли, утеплять придется снаружи здания. И нет никакой разницы, живете вы на первом этаже, на четвертом или на девятом, да хоть в частном доме.

В любом случае, работы по внешнему утеплению стен — это работы на высоте, и делать их без профессионального оборудования, страховки и опыта нельзя. Как бы вы ни хотели этим заняться самостоятельно, как бы вы ни были уверены в своих силах, не делайте этого сами.

Помните, по правилам техники безопасности работы более 1,3 метра над уровнем перекрытия считаются уже работами на высоте, при которых нужна страховка и тому подобное. Потому как падение даже с такой небольшой высоты может привести к смерти или инвалидности. Так что не рискуйте ни в коем случае.

А теперь давайте поговорим о том, как это делается. Не для того, чтобы вы сами этим занялись, а для того, чтобы знали, что вас ждет и на что придется раскошелиться. Итак, будет несколько этапов работы.

  1. Необходимо заняться поиском фирмы, занимающейся утеплением.
  2. Когда к вам придет замерщик, он снимет размеры и составит смету, в которой должно быть следующее: пенопласт толщиной не менее 50 мм, водостойкий строительный плиточный клей — например, церезит, дюбеля пластиковые–грибок, сетка серпянка для покрытия всей площади пенопласта, шпаклевка, краска.
  3. Затем вам следует заняться утеплением крыши, для этого лучше написать заявление в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Крышей обязаны заниматься они. Вам необходимо будет предоставить им доказательства при написании заявления, поэтому сделайте подробный фотоотчет на свой телефон. Напишите заявление и ждите комиссии. Когда они придут и убедятся в наличии проблемы, то составят акт и назовут время, когда проблема будет устранена.
  4. Теперь к утеплению наружных стен. После того как строители все посчитают, первое, что они сделают, это натянут страховочные стропы и люльки для работ.
  5. Затем они наносят клей на стену здания и приклеивают пенопласт с плотной стыковкой. Если они просто прибивают его на грибки, помните, следует остановить строителей и попросить сделать все как положено. Следует именно клеить пенопласт, иначе работа будет насмарку. Не вся конечно, но эффект будет не тот.
  6. Далее, после того как приклеили, они начинают прибивать «грибки».
  7. Наклеивают сетку, армирующую.
  8. Наносят слой гидроизоляции тем же клеем, причем толщина слоя минимум 3 мм.
  9. Шпаклюют.
  10. Красят.

Вот и все, дорогие друзья. Как видите, о проблеме мы говорили долго и подробно. Делаем это потому, что дело очень опасное, и его трудно решить. В любом случае, работы влетают в копейку, но сделать это необходимо, потому как это вопрос не только красоты, но и здоровья. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Конденсат. Кто виноват и как с ним бороться.

Пластиковые окна плачут. Что делать?

Ну, наверное, успокоить их, погладить профиль, рассказать сказку и вытереть слезки.

Ну а если они потеют?

Может им жарко? Или страшно? Побрызгать их дезодорантом. Шутка.

А теперь серьезно: Что делать, когда образуется конденсат на пластиковых окнах?

Как только его не обзывают, и «окна плачут», «окна потеют» и т.д. Вообще я бы назвал этот вопрос одним из самых популярных, задаваемых про окна ПВХ, причем не только покупателей, но и большей части установщиков. Поэтому он у нас в TOP 10. Спросите в любой оконной компании, что делать и Вам в 90 процентов случаях ответят одну и ту же выученную фразу: «Проветривайте по 15 минут четыре раза в день». Покупатель: — Все равно потеет! Продавец: — Ну тогда не знаю. И только в редких случаях пытаются разобраться в проблеме, устранить её. Так все-таки, почему же они потеют? (или плачут, кому как нравится)

Вообще на эту тему написана уйма статей и всё это не раз обсуждалось на форумах, но каждый год с наступлением холодов мы к ней возвращаемся. Я не буду Вам рассказывать законы физики, вникая во все тонкости, а просто и кратко расскажу, почему выпадает конденсат на окнах и как нам его побороть. Допустим, у Вас нигде не продувает, но конденсат есть. Если дует, то на эту проблему ответы здесь.

Предпосылки образования конденсата. Есть вот такая бумажка , если есть время, можете почитать (да простят меня создатели того сайта, с которого я её слямзил, оставил бы ссылку, но не помню сайт). Если кратко, то воздух содержит в себе определенное количество жидкости в парообразном состоянии, при уменьшении температуры воздух способен удержать меньшее количество жидкости, соответственно излишки жидкости должны куда то деться, а куда? На самое холодное место в вашей квартире — на поверхность стекла. Соответственно, чем выше влажность в квартире, тем больше влаги на вашем любимом окне. При дальнейшем снижении температуры вода, как мы знаем, превращается в лед, т.е. на окне образуется наледь.

Что делать? Устранять причины.

1. Влажность.

Если осушить воздух, то соответственно конденсат пропадет. НО! Полное осушение воздуха невозможно, и к тому же вредно! Для человека же нормой считается влажность 50-60 %. Нормальная влажность в помещении поддерживается регулярным воздухообменом, т.е. проветриванием и поддержанием нормальной комнатной температуры в помещении. Вы скажете, что с деревянными окнами такого не было. Правильно, там окно «дышало» через щели, тем самым происходил приток воздуха в помещение.

Здесь нам на помощь приходят системы микропроветривания и клапаны приточной вентиляции, позволяющие проветривать без образования сквозняка. Опять же, нормальный приток воздуха будет только при исправной вентиляции, проверить очень просто: прислоните лист бумаги к вытяжке, если его притягивает, значит вентиляция работает, а если нет — значит вам не повезло, придется решить еще одну проблему. Что еще влияет на влажность в помещении? Комнатные растения, животные, люди, т.е. все что дышит и выделяет влагу. Если у вас в комнате растет пальма, стоит огромный аквариум, бегает пять кошек, две собаки, черепашка и гурьба детей, да к тому же вы недавно штукатурили стены, то влажность воздуха будет высокой, окно обязательно запотеет. Так что, проветривайте чаще или установите приточный клапан.

2. Холодное окно.

На образование конденсата также влияет температура внутренней поверхности стеклопакета и поверхности откосов. Соответственно, чем температура выше, тем меньше вероятность выпадения конденсата. Что влияет на этот показатель и как решить эту проблему?

А.Широкий подоконник. Не дает поступать теплому воздуху к поверхности стекла. Есть несколько способов: Отпилить край подоконника (Шутка!), просто при заказе окна определитесь с шириной подоконника, он не должен перекрывать приборы отопления. Второй способ — установить в подоконнике конвекционные каналы, если сказать проще — прорезать отверстия в подоконнике и закрыть их декоративными решетками.

Б. Стеклопакет не соответствует климатической зоне , т.е. имеет низкое сопротивление теплопередаче. Для средней полосы России рекомендован двухкамерный стеклопакет или однокамерный с энергосберегающим стеклом. Здесь один выход — заменить стеклопакет, лучше на энергосберегающий, чтоб наверняка!

В. Неправильно произведен монтаж окна , происходит промерзание, из-за этого температура внутренней поверхности окна низкая. Звоним в вашу любимую фирму, кто поставил вам так окно и просим переделать, если такой фирмы уже и след простыл, а в их бывшем офисе торгуют ботинками, то к нам. Придется разбирать откосы, и заново запенивать проем и откосы.

Г. Поступает холодный воздух в притворе створки стыках рамы с откосами или подоконником, попросту дует. Ответы здесь.

3. Низкая температура в помещении.

Как мы уже знаем из написанного выше, температура воздуха в помещении также влияет на образование конденсата. Так что, проверьте свои отопительные приборы и замеряйте температуру воздуха в комнате. В теплое время года нормальной считается температура 20-22градС, влажность воздуха 30%, в холодное время года соответственно 18-20градС при влажности 45%. Если батареи имеют температуру парного молока, дома холодно, на улице мороз трескучий, то окна покроются красивыми узорами изо льда. Но это уже надо задавать вопросы коммунальщикам.

При температуре на улице -20градС в помещении устанавливается влажность 20-25% при температуре +20градС, проблем с запотеванием не возникает.

Читать еще:  Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления

Решение проблем с конденсатом — приточный клапан. Подробнее.

Что делать если образуется конденсат в дымоходе твердотопливного котла

Результатом растопки котла становится образование конденсата не только в теплоисточнике, но и в дымоходе. На первый взгляд может показаться – и что здесь такого? Однако в процессе сжигания топлива выходящие химические газы и сажа соединяются с конденсатом (легким кислотным раствором) и получается твердая корка, которая разрушительно действует на дымоотводящую систему и твердотопливный котел. Как уменьшить количество конденсатных масс, к чему может привести отсутствие профилактических работ по устранению конденсата и что является главными причинами такого явления?

Откуда берется конденсат

Что такое конденсат? Первое, о чем мы думаем, услышав слово «конденсат» – это вода. Да, это жидкость, которая образуется на стенках поверхности в виде капель. Однако для конденсата в отопительной системе при сгорании топлива свойственна другая химическая структура. Он состоит из кислоты низкой концентрации. Откуда он берется? Причин для этого несколько:

  • Во-первых, вода выделяется из воздуха, попавшего в котел, температура которой значительно меньше, чем у выделяющихся газов при сгорании топлива, поэтому она оседает на металлических стенках теплооборудования.
  • Во-вторых, при запуске твердотопливного котла вода, которая находится в системе, еще холодная, а та, что в котле, намного быстрее прогревается. В результате большой разницы температур образовывается конденсат.
  • В-третьих, при использовании влажных дров для растопки также выделяется влага, которая впоследствии оседает на стенках дымохода. Хотя производителями указано, что процент влажности дров не должен превышать 20%, однако не все пользователи твердотопливных котлов соблюдают данное требование.
  • В-четвертых, в дымоходе образованию смолянистых капель служит использование топлива на основе смолянистых пород, например, сосны и ели.

Но кроме вышеуказанных причин есть наиболее частая, которая быстро приводит к разрушению стенок котла, теплообменника и дымохода – это неправильно рассчитанная мощность твердотопливного котла.

Как это происходит на практике? Зачастую пользователи заведомо устанавливают более мощный котел, чтобы оттянуть время вбрасывания очередной порции топлива, однако не задумываются о том, что в камере сжигания из-за сниженной потребности оно сгорает не до конца, а просто более длительно тлеет. Результатом медленного тления становится образование на внутренних стенках котла капель смолы, которые не испаряются, застывают и со временем превращаются в одну большую корку, что снижает эффективность работы котла и приводит к прогниванию его стенок.

Возможные проблемы с дымовой трубой

Итак, конденсат – это не просто влага, а слабый раствор кислоты, который оседает не только на стенках котла, теплообменника, но и дымовой трубы. На стенках выводящих труб конденсат скапливается либо из-за неправильной работы котла, либо по причине неправильного выбора дымохода. И в первом, и во втором случаях на дымоход придется до 60% конденсата в процессе топки. Больше всего застрахованы от таких последствий дымоходы из нержавеющей стали, где влага стекает по стенкам труб, а вот для кирпичных, чугунных или керамических материалов такой проблемы не избежать.

Конденсат, который вовремя не устранили, затвердевает и превращается в корку. Она не только разрушительно действует на покрытие дымохода, но и со временем сужает его проход, а значит, снижается уровень тяги. При сильном загрязнении трубы тяга может и вовсе пропасть. В таком случае эксплуатация отопительной системы невозможна.

Также нужно вспомнить и то, что конденсат состоит не только из смол, которые затвердевают при снижении температуры стенок, но и содержат кислотные массы, они медленно разъедают металлическое покрытие, особенно если вы приобрели недорогой дымоход, не покрытый защитой от коррозии. Таким образом, наличие конденсата в дымоходе действует не менее разрушительно, чем на котле. И в том, и в другом случае это может привести к плохой работе отопительной системе или полному ее прекращению.

Как избавиться от конденсата

Важно понимать, что полностью избавиться от конденсата не получится, однако можно существенно сократить его объем, что не так агрессивно будет сказываться на работе и эффективности отопительной системе. Ниже приведены два наиболее действенных способов.

Правильная эксплуатация и обвязка котла

Сначала нужно разобраться в причине образования конденсата. Если у вас установлен сильно мощный котел, тогда обязательно следует подключить теплоаккумулятор, который заберет на себя часть излишне вырабатываемой энергии и исключит длительное тление топлива. Наличие буферной емкости не только приведет к экономии на отоплении, но и позволит котлу работать на полную, при этом сократить остатки сажи. Работа в интенсивном режиме позволяет создать предельно высокую температуру, при которой конденсат испаряется и не остается на стенках котла, теплообменника и дымохода.

Если у вас установлен теплоаккумулятор, но проблема с конденсатом не решена, тогда стоит правильно обвязать котел. Схема действий следующая:

  1. При запуске отопительной системы после ее полного остывания запускать циркуляционный насос не сразу, а только тогда, когда температура дойдет до 50 градусов. Однако такой способ подходит исключительно для котлов со стальным теплообменником, но ни в коем случае не для чугунных, так как он попросту может не выдержать давления и расколоться.
  2. Не забывайте про группу безопасности, которая позволяет контролировать уровень давления и температуры. Элементы безопасности и регулировки устанавливаются вместе со смесительным узлом.
  3. В проблеме с конденсатом помогут термостатические клапаны, которые также помогают контролировать уровень температурного режима. Они бывают распределительные и смесительные. Последний устанавливается на систему обратного контура, ближе к твердотопливному котлу, а распределительный – на малый контур, после циркуляционного насоса.

Если котел обвязать по вышеприведенной схеме, то через 20 минут после запуска системы теплоноситель начнет поступать в основной контур. Небольшая разница в температуре позволит избежать крайне большого выделения конденсата.

Смысл данной схемы заключается в том, что при участии распределительного клапана теплоноситель идет по малому контуру, а после нагревания медленно переходит на большой контур отопления. Такая обвязка позволяет плавно прогреть систему и избежать перегрева теплоносителя, тем самым снизить до минимума конденсат. А если температура в теплообменнике будет находиться на уровне 50 градусов, то образование конденсата и вовсе не страшно для отопительного оборудования.

Выбор качественного топлива

В причинах, приводящих к образованию конденсата, мы перечислили выход влаги, которая содержится в мокрых дровах или использование древесины из смолянистых пород деревьев – ели или сосны. Все это требуется полностью исключить. Особенно это чревато для дымохода. Что лучше всего использовать для топки котла на твердом топливе?

  • Дрова из твердых пород
  • Уголь (бурый и каменный)
  • Пеллеты
  • Прессованные брикеты (торфяные или деревянные).

Все перечисленное топливо не только является безопасным для котла и дымоходной трубы, но и дольше горит, создавая при этом высокую температуру. Обязательно проверяйте топливо на сухость и исключите смолянистую древесину, чтобы максимально обезопаситься от выработки конденсата. Лучше всего отдавать предпочтение пеллетам, однако ввиду их немалой стоимости не каждый может себе позволить такой вид топлива. В качестве хорошей альтернативы выступает уголь. Он обладает высокими технологическими параметрами, практически не выделяет вредных веществ, довольно удобен и выгоден в растопке.

Что будет, если не удалять конденсат

Как вы поняли, конденсат – это не просто вода, это низкоконцентрированная кислота, которая быстро способна разъедать стенки металлических конструкций отопительного оборудования, в том числе и дымохода. При отсутствии каких-либо действий конденсат может разрушить поверхность за один сезон активной эксплуатации котла: неправильная обвязка котла, отсутствие теплоаккумулятора, использование непригодной древесины и другие эксплуатационные нарушения.

Конденсат не просто налипает на стенки котла, теплообменника или дымохода, он в процессе переработки топлива присоединяет к себе частицы сажи и газов, которые направляются по дымоходу. С каждым разом их становится все больше и больше, они образуют толстый слой, который является очень плотным и снижает функциональные характеристики отопительной системы в целом.

  • Во-первых, обладает разрушительными свойствами для металлического покрытия.
  • Во-вторых, утолщение корки приводит к снижению КПД котла.
  • В-третьих, нарушает теплопередачу от котла к теплоносителю.
  • В-четвертых, налипая на стенки дымохода, делает проход уже, тем самым снижая уровень тяги.

Помимо всех негативных последствий конденсат и образование плотного смоляного налета создают пожароопасную ситуацию, так как налипшие на стенки котла продукты сгорания могут загореться.

Таким образом, не стоит халатно относиться к такому процессу, как образование конденсата в процессе отопления. Он может оседать не только на дымоходе, но и на металлических стенках отопительного оборудования, что впоследствии приведет к разрушению. Поэтому вы должны регулярно заниматься чисткой, минимум один раз в месяц. А если котел имеет фигурную систему теплообмена, то еще чаще. Регламентные работы по удалению смолянистой корки проводятся при помощи специальных химических растворов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector