Монтаж входной двери: 9 советов от специалистов

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

  • при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
  • ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
  • защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
  • приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

  • имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.
  • Установка коробки

    В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

    Краткая инструкция по установке двери

    Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

    Способы крепления конструкции

    Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

    Через проушины

    Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

    1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
    2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
    3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

    Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

    Через сквозное отверстие

    Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

    Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

    Через металлические захваты

    Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

    Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

    Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

    Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

    И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

    • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
    • сам процесс производится сверху вниз;
    • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

    Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

    Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

    Окончание монтажного процесса

    Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

    Запенивание необходимо производить с обеих сторон

    1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
    2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
    3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
    4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
    5. При необходимости устанавливают доборы.
    6. Удаляется малярный скотч.
    7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
    8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
    9. Дверное полотно навешивается.

    Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

    Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

    Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

    1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
    2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

    Обвязка проема из металлических уголков

    Установка в деревянном доме

    Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

    1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
    2. В нее вставляется дверная коробка.
    3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.
    Читать еще:  Керамический дымоход: особенности выбора и установки

    Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

    Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

    Инструкция с описанием специфики монтажа входной двери из метала в доме и квартире

    Установка металлических входных дверей может потребоваться и при переезде, и при капитальном ремонте, и просто в случае износа старого деревянного или стального полотна. Замену входного блока придется производить полностью, включая и монтаж дверного короба, и навешивание металлической створки. Все работы можно выполнить самостоятельно, чтобы сэкономить на вызове специалиста.

    Подготовительные работы

    Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

    При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

    Подготовка проема

    Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

    • снять старую дверь;
    • очистить края стен от уплотняющего материала;
    • при необходимости выровнять и расширить вход.

    Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

    Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

    При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

    Демонтаж старой конструкции

    Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

    1. снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
    2. убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
    3. деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

    Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

    Необходимые инструменты

    Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:

    • ломик;
    • болгарка;
    • молоток;
    • перфоратор;
    • строительный уровень (с отвесом);
    • клинья деревянные;
    • анкерные болты длиной не менее 20-25 см;
    • монтажная пена.

    Установка коробки в дверной проем

    Перед установкой своими руками металлическое изделие нужно распаковать и проверить комплектацию. Нежелательно снимать защитную пленку с лицевых элементов, ведь она облегчит удаление пены, случайно попавшей на раму или полотно. Перед тем как установить входные металлические двери, стоит тяжелое металлическое полотно снять, а навесить его уже после монтажа рамы.

    Устранение перекоса

    Металлическую раму короба нужно разместить в проеме. Выполнять это действие удобнее с помощником, который сможет придержать незакрепленный элемент. Для выравнивания потребуется строительный уровень и отвес.

    Инструментами проверить горизонтальность порога и вертикальность боковин в двух плоскостях. Рама не должна быть наклонена ни внутрь помещения, ни по отношению к полу. Добившись правильного положения, металлический короб фиксируют деревянными клиньями и еще раз производят замеры вертикальности и горизонтальности изделия.

    Перекосы, допущенные при установке, в процессе эксплуатации приводят к провисанию полотна, заеданию замка или неплотному закрыванию металлической створки. Устранять их нужно сразу, в момент монтажа. После фиксации короба стоит проверить, как закрывается дверное полотно.

    Варианты фиксации коробки

    Строители предпочитают сначала выполнять крепление коробки, а навешивать полотно уже после его фиксации в проеме. Производители железных дверей устанавливают на свои изделия разные типы креплений. Варианты фиксации дверного короба будут отличаться в каждом из таких случаев:

    1. Если на раме имеются специальные петли с проушинами, то крепление производят через них. После выравнивания короба эти детали должны плотно прилегать к стене с внутренней стороны входа (в квартире). С эстетическими целями под проушины делают выемки в штукатурке до кирпичного или бетонного основания. Крепление производят стальными штырями, расклепывая их молотком. После вбивания штыря его сваривают с проушиной.
    2. Чаще всего отверстия для крепления есть в коробке, на ее внутренней стороне. В этом случае в комплект входят и анкера, и декоративные заглушки. Выемку под крепеж сверлят в стене через монтажные отверстия после выравнивания короба.
    3. Короб с захватом требует проведения сварных работ. В этом случае внешняя окантовка рамы закрывает часть стены, а внутри квартиры нужно приварить металлическую деталь, притягивающую раму с этой стороны.

    Навешивание полотна и установка замка

    Установка входной металлической двери завершается навешиванием створки на петли и проверкой ее работы. При установке петель производители предусматривают противосъемную фиксацию. Информация об этом имеется в инструкции к изделию, в различных моделях она может выглядеть по-разному или отсутствовать. При наличии фиксирующих штырей установку требуется производить в строгом соответствии инструкции.

    После навешивания полотна металлическую створку нужно открыть на 45°, а затем на 90°. В обоих положениях не должно возникать самопроизвольного движения полотна. Если оно есть, то коробка была установлена с перекосом. В закрытом положении в проеме между рамой и полотном не должно оставаться зазора.

    Крепление сквозь коробку

    Производители допускают применение скрытых петель, которые монтируются через коробку входного блока. Такие петли труднее взломать, т. к. они врезаны в металлическое полотно двери и соответствующую часть коробки. Монтаж петель производят с помощью шестигранного ключа.

    Входные замки

    Фурнитура, в т. ч. и замок, часто входит в комплект и устанавливается при сборке изделия производителем. Если требуется обустройство дополнительного запора, то вставляем его по прилагаемой к нему инструкции по установке. Легче всего установить накладной замок, который не требует врезки и крепится болтами или саморезами.

    Заполнение щелей монтажной пеной

    Когда все монтажные работы завершены, нужно произвести уплотнение зазора между стеной и металлической рамой. Если защитной пленки на двери нет, при работе с пеной можно использовать широкий малярный скотч, наклеивая его по периметру коробки. Перед работой дверь следует закрыть и постараться не открывать в течение 1-2 часов после запенивания щелей.

    Место стыка смочить водой с внутренней стороны при помощи распылителя. На баллон с пеной надеть насадку с трубкой и несколько раз встряхнуть его (инструкция предписывает делать это в течение 30 секунд). Затем баллон переворачивают вверх дном и, нажимая на рычаг насадки, выпускают пену в монтажные зазоры. Заполняют щель снизу вверх, примерно на ½ ее глубины.

    Обработав все зазоры, пену оставляют до отвердевания. В течение первых 2 часов она сильно увеличивается в объеме, заполняя все выемки стены. До полного высыхания пены пройдет около 24 часов. После этого срезают выступившие наружу излишки и переходят к отделке откосов.

    Монтаж в кирпичную и бетонную стену

    Установка входных металлических дверей в квартире с монолитными или кирпичными стенами имеет свою специфику. Для надежного крепления применяют анкерные болты, которые надежно удерживаются в толще камня. Ими можно фиксировать коробку и через проушины, и через штатные отверстия для крепежа.

    В местах крепления металлического короба перфоратором пробурить отверстия под анкера. Капсулу крепежного элемента загнать в стену до упора, а затем закрутить болт. До установки всех крепежей не следует затягивать болты. После их монтажа производят контрольные замеры уровнем и отвесом и только после этого затягивают анкера окончательно.

    Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

    Деревянные срубы в первый год эксплуатации дают интенсивную усадку. Поэтому устанавливать металлическую дверь лучше всего после окончания данного процесса. Но и в дальнейшем сруб обладает небольшой подвижностью, особенно в конструкции малого размера.

    Чтобы металлическая дверь работала исправно, без перекосов и заклиниваний, проем под нее нужно специальным образом подготовить. Для изготовления обсадного проема в бревнах нужно выпилить паз, проложить его утеплителем и вставить туда планку для скольжения бревен при усадке и сезонных подвижках. Планка не должна быть закреплена, она держится в пазу за счет плотности соединения, поэтому части нужно хорошо подогнать. Поверх планок ставят поперечину (вершник), а внизу делают черновой порог.

    К этим элементам нужно прикрепить черновой короб из досок, закрывая планки с 3 сторон. К этой конструкции и будет прикреплена металлическая рама входного блока. В бревна загонять крепеж нельзя.

    Перед установкой металлической двери в деревянном частном доме можно использовать утеплители типа джутовой ленты или пакли, минваты и пр. Их закрепляют степлером или мелкими гвоздями на обсадную коробку. Произвести монтаж металлического короба к деталям черновой рамы можно по общим принципам: через проушины или отверстия в коробке. После установки стыки металлических и деревянных частей проема забирают наличником, который должен закрывать и отделочный материал фасада дома на 3-5 см.

    В каких случаях вызывают специалиста?

    При установке металлических дверей своими руками следует помнить, что гарантия на изделие в этом случае становится недействительной. Если данный момент важен для хозяина, то для установки нужно пригласить специалиста из торговой организации, где приобретали входной металлический блок.

    Помощь мастера способна потребоваться при сложностях демонтажа старой конструкции. Если коробка перекошена, самостоятельно убрать раму из проема достаточно трудно. То же относится к изделиям 90-х годов, когда металлические рамы устанавливали без единого стандарта, изготавливая самодельные сварные конструкции.

    Читать еще:  Вещи под присмотром

    Когда возникают трудности с установкой замка или защелки, лучше обратиться к специалисту. Иначе работа запора будет непредсказуемой: заклинить замок может в момент попытки хозяина попасть в дом или он не сработает при уходе. Чтобы не произошло неприятностей с опозданием на работу, не потребовался взлом замка и его замена, стоит доверить работу профессионалам.

    Советы по экономии

    При выборе металлического дверного блока в магазине следует руководствоваться собственными потребностями, т. к. продавец старается продать более дорогую модель. Для хозяина, которому не грозит вторжение вооруженного спецназа, достаточен уровень надежности изделия 1-2 класса. Полотно этой конструкции изготовлено из стали толщиной 2 мм и представляет собой надежную защиту квартиры или дома от специалиста с соответствующим оборудованием для взлома.

    Сэкономить можно и на выборе модели без излишнего декора. Кожаная обивка или покрытие шпоном ничего не добавляет к надежности металлической двери. Если хозяина интересует только защита жилья от проникновения чужих людей, то стоит предпочесть менее броскую, но дешевую дверь с покрытием порошковым напылением. Оно устойчиво даже к воздействию атмосферных факторов, а в подъезде будет служить несколько десятков лет.

    На цену металлического дверного блока влияет и фурнитура. Вне зависимости от ее качества, дороже стоят изделия с золотистым напылением, с деревянными элементами и другими декоративными деталями. Можно подобрать простую, но дешевую фурнитуру, сэкономив на этом до 30% ее стоимости.

    Способом экономии является и отказ от услуг перевозки и установки металлической двери. Если есть возможность самостоятельно доставить домой купленную входную группу и установить ее своими руками, то ремонт обойдется еще дешевле. Самостоятельная перевозка поможет сэкономить не только деньги, но и время.

    При нестандартном проеме неэкономичным окажется заказ дверной рамы и полотна под имеющийся размер. В продаже же можно найти металлические изделия в достаточно широком диапазоне ширины (90-120 см). Приобрести блок близкого размера и расширить или сузить под него проем будет стоить примерно на 20% дешевле, чем заказать нестандартное изделие.

    Как выбрать металлические входные двери

    На что следует обратить внимание при покупке металлических дверей? Как выбрать дверь с оптимальными показателями секретности и качества? Где купить входные двери? Красивые снаружи — крепкие внутри. В этой статье мы постараемся ответить на все Ваши вопросы.

    Выбор входной двери — это ответственная задача, к ней следует отнестись с особым вниманием. Ведь входная дверь — это не только лицо вашего жилища, но и предмет защищающий ваше личное имущество от посторонних, иногда входные двери даже спасают людям жизни. Выбирая входную дверь эксперты советуют обратить внимание на следующие характеристики:

    Толщина стали

    Металлические двери в основной своей массе производятся из холоднокатанной стали, обычно толщина стали в металлических дверях достойного качества колеблется от 1.5 до 2.5 мм, бывает толще, ну а вот тоньше брать уже не стоит.

    Общая тощина дверного полотна

    Общ ая тощина дверного полотна — чем больше эта величина, тем крепче, ваша дверь, тем толще будет слой тепло-шумоизоляции внутри и чем толще дверь, тем обычно больше у неё уплотняющих контуров.

    Уплотнительные контуры

    Количество контуров уплотнения. Контур уплотнения — это то место, где проложен прорезиненный уплотнитель по периметру двери, который создаёт эффект герметичности при закрывании металлической двери, степень герметичности зависит от качества исполнения контура, его материала исполнения и посадочного места. Он может располагаться как на коробке, так и на самом дверном полотне. Чем больше контуров уплотнения, тем лучше защищена ваша квартира от посторонних шумов, сквозняков и запахов. Обычно их бывает от 1-го до 3-х.

    Дверные замки

    Запорные механизмы и их секретность — чем выше секретность ваших замков, тем труднее их взломать, тем больше вероятность, что ваша дверь не поддастся грабителям. Существует множество модификаций замков и запорных механизмов, зависимость прямопропорциональна цене, чем она выше, тем выше секретность вашего замка.

    В нашей стране существует система классификации замочных механизмов, по классам их взломоустойчивости, чем выше классность замка, тем более высокие характеристики безопасности, надёжности и взломоустойчивости имеет замок.

    Все производимые запорные механизмы оцениваются по четырёхбальной системе, в которой каждый балл – соответствует определённому классу, где учитываются такие харрактеристики как: взломоустойчивость, секретность, надёжность и прочность замка. В процессе производства замка изготовитель производит специальные технические испытания, по результатам которых изделие получает соответствующий класс взломоустойчивости и сертификат соответствия. На основе испытаний производители определяют:

    • устойчивость замка к разным способам профессионального взлома;
    • надёжность механизма;
    • количество скрытых секретов данного замка;
    • количество полных рабочих циклов открывания и закрывания замка, которые данный испытуемый замок способен выдержать до момента, потери своей работоспособности.

    Существуют специальные нормативы и требования, определяемые Государственным стандартом для интеллектуальных (манипуляционных) способов взлома замка. Если быть честным до конца, то абсолютно взломостойких замков не существует, а следовательно, любая входная металлическая дверь , какая бы добротная и надежная она не была и какие бы сложные, взломоустойчивые замки на ней бы не стояли – в любом случае, при помощи, профессиональных навыков взлома и специальных инструментов или взрывчатых веществ, даже самая крепкая и взломоустойчивая дверь не выдержит такого натиска.

    Но суть вопроса лежит в плоскости психологии, в том, что для криминального взломщика очень важно при несанкционированном проникновении в ваше жилище – быстро вскрыть замковую группу, не создав лишнего шума, и не привлечь к своим действиям внимание окружающих. Соответственно, практика доказала, что чем больше времени необходимо грабителю для вскрытия замка, тем больше вероятность того, что он откажется от своих намерений. Поэтому именно время, необходимое для вскрытия замка интеллектуальными способами взлома и является главным критерием оценки степени классности замка.

    Специалисты определяют следующую временную систему классности:

    • 1-й класс — время, необходимое на вскрытие такого механизма не превышает 2 минут;
    • 2-й класс – время, необходимое на вскрытие механизма не более 5 минут;
    • 3-й класс (высокий) – время, необходимое на взлом механизма не меньше 15 минут;
    • 4-й класс (высочайший) – время, которое потребуется на вскрытие механизма профессиональному взломщику превышает 30 минут.

    Стоит обратить внимание, что для комбинированных систем запирания, при подсчете времени вскрытия двери нужно суммировать результаты по взлому каждого замка и механизма в отдельности. То есть, если, к примеру, в двери используются механизмы третьего и четвёртого класса взломостойкости, то общее время на вскрытие такой системы замков (15 мин. + 30 мин. = 45 мин.) будет составлять не менее 45 минут.

    Утеплитель и шумоизоляция

    Утеплитель и шумоизоляция в одном. Один из лучших утеплителей применяемых в производстве входных металлических дверей — это базальтовая или минеральная вата, а лучше плита, т.к. у базальтовой плиты больше плотность, соответственно и тепло-шумоизоляция и вдобавок, т.к. минеральная плита сделана из базальта, то она абсолютно не горючий материал и препятствует горению, что немаловажно, хорошие двери с минеральной плитой высокой плотности могут сыграть решающую роль при пожаре, защитив вас и ваше имущество от пожара. Пенополеуретан и пенопласт – это альтернатива для дверей эконом класса, обратите на это особое внимание.

    Внешний вид и практичность накладки/покрытия

    Снаружи двери обычно покрыты антивандальным покрытием, повышенной прочности — обычно это молоковая шагрень, различных цветов. Иногда двери снаружи оборудуются декоративными накладками, различных рисунков и цветов. Накладки представляют собой МДФ-плиты с фрезерованным рисунком и покрытые сверху плёнкой ПВХ. Эти накладки могут быть обычные и водоотталкивающие. Обычные накладки не предназначены для использования на улице. Водоотталкивающие накладки предназначены для уличных дверей, они не боятся осадков и резких перепадов температур, так что выбирая двери обратите это внимание, на её эксплуатационные характеристики. Внутри двери почти всегда оборудуются накладками различных модификаций.

    Дверные петли

    Петли для входных металлических дверей. Лучше всего выбирать двери с петлями на подшипниках. Петли специально рассчитанные на значительный вес металлических дверей, точнее на их вес с большим запасом прочности. Для более лёгкого и плавного открывания и закрывания металлических дверей используются петли с подшипником. Применение подшипника, позволяет петле выдерживать весьма значительные нагрузки, уменьшает трение и усилие, необходимое для открывания двери, способствуют существенному увеличению срока эксплуатации дверей.

    Противосъёмные шипы

    Для улучшения противовзломных свойств металлических дверей, какими бы современными они бы ни были, производители устанавливают металлические противосъемные штыри. Противосъёмные штыри представляют собой металлические шипы, которые монтируются со стороны петель, в торцевую часть металлической двери. Шипы входят в специальные отверстия в дверной коробке и удержат дверь, если даже снаружи будут срезаны петли или на дверь будут оказывать силовое воздействие.

    Броненакладки

    В металлических дверях для защиты цилиндров замков от высверливания и выбивания. Способы криминального вскрытия металлических дверей делятся на силовые и интеллектуальные, с использованием отмычек и подбора ключей. По статистике чаще всего встречаются попытки криминального взлома стальных дверей, при которых преступники пытаются воздействовать на замки. Самый распространённый способ вскрытия цилиндрового замка – это попытка высверливания цилиндра замка в нижней его части, там, где находятся элементы секретности цилиндра. При высверленных элементах секретности цилиндра «сердцевину» цилиндра можно легко открыть простой отвёрткой. Часто во избежании данного воздействия на цилиндр производители применяют специальные стержни из твёрдых сплавов, которые проходят через цилиндр в местах предполагаемого криминального воздействия. Для комплексной защиты от выбивания и высверливания цилиндры в стальных дверях защищены броненакладками, различных модификаций.

    Рёбра жёсткости

    Рёбра жёсткости — это дополнительные, обычно П-образные металлические профили, которые располагаются в середине дверного полотна и приварены к каркасу и наружному металлическому листу, они придают дополнительную жёсткость дверному блоку. Чем больше их количество, тем лучше.

    Верхние и нижние ригеля

    Применяются для увеличения дополнительных плоскостных точек запирания.

    Дверной глазок

    Оптика дверного глазка может быть пластмассовой или стеклянной (стеклянные глазки гораздо практичней, прочнее, стекло меньше царапается), а корпус делают из пластмассы либо металлическим. Материал, из которого сделан дверной глазок, влияет как на его качество, так и его на цену. Самые надежные и практичные глазки из стекла и металла, специалисты в выборе склоняются именно к ним, они гораздо дороже пластиковых. Обзорность глазка лучше всего конечно 180 градусов.

    Установка входных металлических дверей

    Установка входных дверей. Важно! На что следует обратить внимание? Чем меньше зазоры между коробкой и стеной, тем крепче будет держаться в проёме ваша дверь. Правильно установленная металлическая дверь должна сама медленно прикрываться (как дверца холодильника) крепёжные анкера должны крепко держаться в стене, без малейшего люфта, замковая группа должна работать как часики, без усилия и заедания. Ну и наконец. Вам должно всё это нравиться).

    Читать еще:  Покупка жилья в Испании: лайфхаки и подводные камни

    Гарантия

    Гарантия – это важный аспект и немаловажная часть металлической двери. Чем больше гарантия, тем больше производитель уверен в качестве своей продукции. Гарантия может быть, как на саму дверь, так и на запорные механизмы отдельно. Если производитель совсем не даёт никакой гарантии, то здесь стоит задуматься.

    Теперь, Вы знаете на какие аспекты стоит обратить внимание при покупке металлических дверей. Не стесняйтесь спрашивать консультанта об этих характеристиках. Выберите двери с одинаковыми характеристиками и сравните цену.

    Ваша безопасность и безопасность вашего жилища — это комплексный подход, и входная дверь в ней, лишь маленькая составляющая.

    Критерии выбора входной металлической двери: какая лучше и качественнее?

    · Что собой представляет входная металлическая дверь

    · Как выбрать хорошую металлическую дверь

    · Какие требования предъявляются к дверям из металла

    · Основные преимущества стальной двери

    · Материалы, используемые для отделки металлических дверей

    · Оснащение металлической двери

    · Методы утепления входной металлической двери

    Установка металлической входной двери повышает уровень безопасности — вы будете чувствовать себя в доме по-настоящему защищённым. Ваше имущество также будет под надёжной защитой. Герметично закрывая входной проём, такая дверь способствует сбережению тепла в доме, обеспечивает шумоизоляцию. В продаже имеется множество моделей, значительно отличающихся по своим техническим характеристикам, что позволяет сделать выбор, идеальный именно для вашего дома.

    ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

    Современные металлические двери состоят из целого ряда конструктивных элементов, каждому из которых отведена своя роль в обеспечении функциональности, эстетичности, удобстве пользования. В стандартном исполнении металлическая дверь имеет следующие составляющие:

    • дверную коробку;
    • стальные листы;
    • ребра жесткости;
    • распорки;
    • замки;
    • петли;
    • звукоизолятор;
    • утеплитель;
    • притворы;
    • наличники.

    Металлические листы, из которых изготавливаются двери, определяют их прочность. При производстве качественных входных дверей используется легированная сталь, толщиной не менее 1 мм. Этого достаточно, чтобы выдержать удар кувалдой. Даже при такой нагрузке полотно не проламывается, а всего лишь деформируется (продавливается).

    Металлические двери отличаются большим весом. Причина этого — внутренние ребра жесткости, повышающие прочность дверей. Модели, к которым предъявляются особо высокие требования, укрепляются дополнительными стальными листами. Конструкция таких дверей состоит из трёх листов с распорками между ними плюс слой звукоизоляционного материала, в качестве которого может служить минеральная вата, пенопласт, бруски, поролон и прочее.

    Дверная коробка — важнейший элемент дверной конструкции. На неё приходится более 70% нагрузок при использовании злоумышленниками лома или кувалды. Следовательно, и материал изготовления дверной коробки и её монтаж должны быть качественными.

    Наличники и притворы – это элементы дверной коробки, выполняющие одновременно защитную и декоративную функции. Наличники прикрывают щели, образующиеся между стеной и дверной коробкой. Если пренебречь наличниками, злоумышленники смогут быстрее выломать дверь. Притворы закрывают щели, образующиеся при закрытой двери между полотном и коробкой. Притворы, как и наличники, препятствуют использованию злоумышленником лома для вскрытия двери.

    Петли должны надёжно держать большой вес металлических дверей и обеспечивать их плавный, лёгкий ход без скрипов. Обычно устанавливается сразу 3-4 петли, что помогает распределить равномерное нагрузку. Удачное решение – подшипники, устаовленные в петлях. Они обеспечивают защиту от истирания, а значит и от проседания двери. Такие петли имеют длительный срок службы и облегчают пользование дверью.

    Чтобы предотвратить срезание петлей болгаркой или повреждение их кувалдой, применяются противосъемные штыри, известные в профессиональных кругах, как «пальцы» и «язычки». Они эффективно препятствуют попыткам удаления петель. Чтобы срезать эти элементы, требуется время, которого у злоумышленника нет. Нередко используются скрытые петли. Ответственные производители при разработке новых моделей проводят ряд расчётов и устанавливают петли, точно соответствующие весу конструкции.

    Резиновая прокладка устанавливается по периметру дверного полотна для тепло- и шумоизоляции. Она же препятствует проникновению в дом посторонних запахов с улицы или лестничной клетки.

    КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ

    Выпускается множество моделей дверей, которые отличаются по своей геометрической форме, материалам изготовления, используемым технологиям производства, цветовым решениям. Обязательные критерии, а которые следует ориентироваться:

    • толщина и масса двери;
    • используемые материалы;
    • тип отделки;
    • дизайн;
    • наличие теплоизоляции;
    • дополнительное оснащение.

    При покупке обратите внимание на прочность двери, внимательно осмотрите её поверхность. Необходимо исключить наличие каких-либо дефектов, включая сколы, трещины и вмятины. Обязательно учтите необходимое направление открытия. По общепринятому стандарту, входная металлическая дверь открывается наружу (на лестничную площадку).

    Уточните у продавца метод монтажа и при необходимости воспользуйтесь услугами профессиональных установщиков. Во многих случаях такие услуги оказывает компания, продающая двери, предоставляя гарантию как на изделие, так и на его установку.

    КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ДВЕРЯМ ИЗ МЕТАЛЛА

    На российском рынке металлические двери представлены очень широко. Присутствует продукция как российских производителей, так и зарубежных, как известных торговых марок, так и небольших предприятий. При таком разнообразии необходимо выбирать модели, отвечающие принятым в России требованиям. Изделие должно быть сертифицировано, с указанием класса устойчивости по ГОСТу в сопроводительных документах. Для качественной входной двери из металла характерны следующие свойства:

    • соответствующая ГОСТу марка стали и толщина листов;
    • высокий уровень надёжности каждого крепления;
    • петли из высокопрочной стали;
    • оснащение противосъемными штырями;
    • пожаробезопасность.

    Все вышеперечисленные свойства определяют способность металлической двери выдерживать силовое воздействие. Необходимо знать, что на металлические двери распространяется действие ГОСТов и каждый производитель обязан их придерживаться.

    Этот аспект принципиально важен, так как от надёжности металлической двери, которую вы установите в своём доме, будет зависеть ваша безопасность и сохранность вашего имущества. Поэтому, выбирая модель, попросите продавца показать сертификат, как подтверждение соответствия установленным нормам и стандартам. Такой подход поможет избежать покупки изделия, изготовленного кустарным способом, а значит, сбережёт и ваши финансовые средства.

    Обязательно учтите, что недобросовестные производители и продавцы предлагают двери, которые не способны выдержать понижение температуры до 10 градусов мороза, что для климатических условий России совершенно не приемлемо.

    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ

    Итак, вы приобрели и установили силами квалифицированных специалистов качественную стальную дверь. На какие преимущества теперь вы можете рассчитывать? Прежде всего, ваша дверь станет непреодолимым препятствием для злоумышленников, которые попытаются проникнуть в ваш дом, используя любые ударные инструменты, включая:

    МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

    Наряду с техническими параметрами, значимым критерием выбора металлической двери является её эстетичность. Внешняя отделка двери может заключаться в её:

    Для окрашивания поверхности металла, производителями используются преимущественно порошковые краски, обладающие антикоррозийными и термостойкими свойствами. Обивка подразумевает использование твёрдых отделочных материалов. Самые популярные из них:

    • массив дерева;
    • МДФ;
    • ламинат;
    • антивандальный пластик.

    Отделка классифицируется на гладкую и фактурную. Один из самых простых способов получить красивую поверхность двери — создание обычных ромбических узоров. Для этой цели чаще всего используют декоративные гвозди, кожаные ленты или леску. Более сложный способ – натягивание фигурно вырезанного кожвинила. Сегодня в тренде двери, отделка которых имитирует чешую рыб. Чтобы достичь такого эффекта, слои материала накладывают с захлёстом и прижимают в местах крепления.

    Стандартная технология отделки кожвинилом предусматривает прокладку по периметру двери декоративной ленты с закреплением гвоздями или саморезами (шаг 12-15 см). На полотно двери крепится грунт, в качестве которого применяют ДСП, листовую фанеру, поролон или синтепон. Далее полотно покрывается кожвинилом. В качестве крепежей также используются гвозди либо саморезы. Могут применяться и дюбели, под которые просверливаются отверстия.

    ОСНАЩЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ

    Металлические входные двери в обязательном порядке оснащаются стойкими к взлому замками. Они могут идти в комплекте к изделию, либо приобретаются отдельно. Врезка замков должна осуществляться профессионалами, так как от этого элемента напрямую зависит способность двери выполнять свои защитные функции. Если вы захотите установить дополнительные замки, это можно сделать без демонтажа двери, так как чаще всего запирающие устройства устанавливают на дверь.

    В целях усовершенствования металлических дверей их оснащают электронными системами контроля доступа. Срабатывание сигнализации отпугнёт злоумышленников и не позволит им сделать слепки замков. Наряду с традиционными оптическими глазками, двери оборудуются системами видеонаблюдения, домофонами, видеоглазками, что значительно повышает уровень защиты. За счёт дополнительного оснащения, металлическая дверь приобретает следующие свойства:

    • эффективный контроль доступа;
    • устойчивость к интеллектуальным взломам;
    • тепло- и звукоизоляция;
    • привлекательность внешнего вида.

    Жителям многоквартирных домов рекомендуется позаботиться о звукоизоляции входных дверей. В качестве материала для обеспечения звукоизоляциии, как уже было сказано выше, хорошо показали себя опилки, стекловата, деревянные бруски. Полостью укомплектованная металлическая дверь состоит из следующих элементов:

    • как минимум 2 стальных листа;
    • вертикальные и горизонтальные ребра жёсткости;
    • от двух сейфовых замков разного типа;
    • анкерные противовзломные штыри (не менее 2 шт);
    • звуко- и теплоизоляционный слой (толщина не менее 4 см);
    • обшивка (толщина не менее 2 мм).

    Наиболее качественные металлические двери изготовлены из цельной листовой стали, не имеющей сварных швов. Если такие швы имеются, нельзя исключить их растрескивание в результате ударов кувалдой и последующий отгиб.

    МЕТОДЫ УТЕПЛЕНИЯ ВХОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ

    На подготовительном этапе приобретаются все необходимые материалы, подготавливается рабочий инструмент. Вам понадобятся:

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • резиновый уплотнитель;
    • ЛДСП;
    • пенопласт;
    • универсальный клей;
    • саморезы по металлу.

    Вата и поролон для утепления входных дверей не используются, так как впитывают влагу и теряют свои положительные характеристики.
    Когда для выполнения работы всё готово, приступают к осмотру дверного проёма, особе внимание обращая на состояние косяка, через который могут проникать в помещение массы холодного воздуха.

    Если косяк в ветхом состоянии, его лучше заменить на новый и обработать проём монтажной пеной. Если замена косяка не входит в ваши планы, зашпаклюйте каждую трещину, образовавшуюся в районе дверного проёма и также проведите обработку монтажной пеной.

    Когда металлическая дверь неразборная, её утепляют, засыпая внутрь гранулированный пенопласт. Для этого необходимо просверлить на поверхности дверного полотна небольшие отверстия. У этого способа есть свои минусы. К ним относится в первую очередь риск заклинивания дверей. Внешний вид двери может утратить первоначальную привлекательность. Если не удастся заполнить достаточно плотно полости двери сыпучим материалом, цель достигнута не будет.

    Если подойти к выбору дверей с максимальной ответственностью, учитывая каждый нюанс, вы сможете легко избежать лишних расходов, и приобрести модель, которая отлично справится со всеми возложенными на неё задачами.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector