Дверные приборы: тонкости и подробности

Терминологический справочник 11 ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ

Вечно животрепещущая тема — крепость дверей, замков и запоров. И элегантность дверной фурнитуры.

Приборы дверные, скобянка, скобяные изделия, металлические приборы, скобяные приборы — прикрепляемые различными способами к створкам, коробкам, откосам для того, чтобы их можно было затворять и отворять.

Оковки, поковки — скобянка, изготовленная кузнечным способом. Основные из них для филенчатых дверей: петли, замки, ручки, задвижки.

Замок — приспособление, металлический прибор для запирания ключом. Обязательным условием термина, отличающим его от всех остальных типов запоров, является наличие ключа. Тины:

· висячий;

· накладной (коробчатый, английский);

· врезной (внутренний, французский).

Висячий замок состоит из дужки (рис. 1264.1) и коробки (рис. 1264.2). Навешивается в отверстия скоб (рис. 1265.1), накладок, ушек (рис. 1265.2), пробоев, кренимых к полотнищу и к притолоке.

Накладной замок состоит из коробки замка (рис. 1266)и запорной коробки (рис. 1267), которая иначе называется встречной коробкой, встречей. В одно-створных дверях встреча полая внутри, при двухстворных может содержать в себе механизм для приведения в движение шпингалетов. В этом случае встреча может носить название шпингалетной коробки (рис. 1268.5) или коробки раздвижного шпингалета.

Врезной замок состоит из корпуса замка (рис. 1269.1)и запорной планки (рис. 1269.3). Корпус состоит из замковой коробки (рис. 1269.1)и замочной планки (рис. 1269.2).

Механизм замка приводит в движение два засова: косой (рис. 1269.4) и прямой (рис. 1269.5). Косой засов движется фалевой (поворотной) ручкой (рис. 1269.6), прямой — ключом.


Рис. 1264. Висячий замок:
1 — дужка; 2 — коробка

Рис. 1265. Накладка, пробой:
1 — скоба; 2 — ушко

Рис. 1266. Коробка накладного, коробчатого, английского замка

Рис. 1267. Запорная коробка накладного замка

Рис. 1268. Шпингалетная коробка, коробка раздвижного шпингалета

Рис. 1269. Замок врезной, внутренний, французский:
1 — замковая коробка; 2 — замочная планка; 3 — запорная планка; 4 — косой засов; 5 — прямой засов; 6 — фалевая, поворотная ручка; 7 — ключевина, замочная скважина

Рис. 1270. Ключ:
1 — трубка, стержень; 2 — кольцо, головка; 3 — бородка

Рис. 1271. Односторонний костыль:
1 — стержень; 2 — наружная часть, костыль

Рис. 1272. Двусторонний костыль шишка

Рис. 1273. Личина пластинчатой

Рис.1274. Личина галтельная

Рис. 1275. Личина каемчатая:
1 — пластина; 2 —контурный профиль

Рис. 1276. Ключевина

Во второй половине XIX в. фиксация створки может производиться не косым засовом, а валиком (катком).

Обычно механизм прямого и косого засова совмещены в одной замковой коробке. Встречаются автономные варианты внутренних замков: замок для прямого засова и замок для косого засова. Отверстие для ключа называется ключевиной, замочной скважиной (рис. 1269.7).

Ключ состоит из трубки (стержня) (рис. 1270.1), кольца (головки) (рис. 1270.2)и бородки (рис. 1270.3). Замочный комплект состоит из замка, ручек и личин.

Ручки поворотные (фалевые, ручка-фаля) были двух типов: более архаичный (XVIII в.), фалевая скоба, шарнирная скоба и (XIX в.) — костыль.

Костыльковые ручки (костыли) двух типов: двусторонний костыль (на коробчатых замках) и односторонний (на врезных) (рис. 1271).

В первой половине XIXв. самая распространенная разновидность двустороннего костыля была декорирована рельефной чешуй и называлась «шишкой» (рис. 1272). Поворотная ручка состоит из железного стержня (рис. 1271.1)квадратного сечения и наружной части костыля, который мог быть полым или цельнолитым (рис. 1271.2).

Личинка, личина, наличник, накладка, бляха, резная накладка, ключевина, пластинка: металлическая пластина с замочной скважиной или отверстием для ручки (или с тем и другим вместе). Применяется у дверей с врезными замками (с обеих сторон створки, с накладным замком — на пласти, противоположной той, на которой укреплен замок.

Назначение: декоративно закрыть замочную скважину и отверстие для ручки и предотвратить механические повреждения дерева ключом.

Личина для ручки и ключа одновременно — большие личины (рис. 12731275). Личины отдельно для ключа (ключевина) (рис. 1276, 1277) или для ручки (рис. 1278) — малые или автономные личины. Ключевиной также называются вращающиеся накладки на замочную скважину.

Большие личины по конструкции — трех типов: пластинчатый, каемочный (каемчатый) и галтельный. Пластинчатый — плоский (вырезан из пластины листового железа или листовой латуни) (рис. 1273). Галтельный — литой, цельный, по периметру декорирован выкружкой (рис. 1274). Каемчатый (рис. 1275) состоит из двух частей, скрепляемых винтами: плоской пластиной (рис. 1275.1) и контурного профиля (рис. 1275.2) различного сечения, чаще полувала.

Ложные приборы (фальшивые) — ручка с личиной — применялись для симметрии на той створке, где нет замка.


Рис. 1277. Ключевина

Рис. 1278. Личина для ручки

Рис. 1279. Вколотная железная скоба

Рис. 1280. Скоба латунная полая па заостренных лапках

Рис. 1281. Скоба латунная полая на заостренных лапках

Рис. 1282. Скоба латунная литая па круглых лапках

Рис. 1283. Скоба латунная полая на фигурных лапках

Рис. 1284. Скоба железная кованая на лапках-стрелках

Рис. 1285. Скоба на планке

Рис. 1286. Поперечная задвижка

В первой половине XIX в. ручки-скобы латунные изготавливались полые внутри, железные и чугунные — цельнолитные, либо цельнокованые.

По способу крепления скобы бывают: вбивные (вколотные), на лапках и на планках.

Вколотные железные скобы (рис. 1279) заостренными концами вбивались в полотнище, загибались с обратной стороны и остриями вбивались в обратную плоскость заподлицо с ее поверхностью.

На лапках делались как железные, так и латунные скобы. Лапки — небольшие пластины с отверстиями для шурупов, которыми скобы крепятся к полотнищу. Лапки бывают: заостренные (рис. 1280, 1281), скругленные (рис. 1282), фигурные (рис. 1283). Лапки-стрелки (одна лапка затупленная, другая — заостренная, рис. 1284).

Скобы на планках — при валиковых фиксаторах замков, когда планка является личиной (рис. 1285).

Петля, шарнир, навеска, створ, створы, створки: приспособление, служащее для крепления полотнищ к коробке, откосу и позволяющее им закрываться и открываться. Типы:

I. Пяточные — единые с дверью, обычно из того же материала, что и дверь (рис.1234);

II. Металлические, прикрепляемые.

По строению металлические подразделяются на:

1. однократные (навесные, черные, на крюках, полупетли);

2. двухкартные, створные.

Короткие однокартные петли — лапчатые, длинные — жиковины (жуковины).

Двухкартные петли трех типов; накладные (рис. 1235), врезные (рис. 1236, 1237), вколотные (вбивные, коленчатые) (рис. 1239—1241).

Составные части: карта (створка рис. 1235.1), баут (втулка, гильза, трубка (рис. 1237.1)), стержень (рис. 1236.1). Полушарнирная петля — баут двухчастный, карты на разных уровнях (рис. 1237). Верхняя половина полушарнирной петли — навесная (рис.1237.2), нижняя — пяточная (рис. 1237.3).

Шарнирная петля — баут состоит из трех и более частей, карты на одном уровне (рис. 1235, 1236, 1239).

На лицевую сторону железных врезных карт может крениться винтами декоративная латунная пластина — накладка.

Заостренная часть коленчатой карты вколотной петли может быть прямоугольной (рис. 1239, 1240), либо трапециевидной (рис. 1241).

Винтовые петли — с резьбой на стержне и гильзе для самопроизвольного закрывания дверей.

Дверные задвижки — продольные и поперечные.

Поперечные задвижки — врезные и накладные (рис. 1286).

Продольные задвижки — шпингалеты. Иногда шпингалетами называют только раздвижной тин продольных задвижек.

Шпингалеты бывают раздвижные, непрерывные — во всю высоту двери с коробкой и ручкой в средней части — и автономные, отдельно верхний и нижний. По местоположению на двери могут быть врезные (в притворе) и накладные (на обвязочной пласти). Замки врезных автономных шпингалетов — задвижной и рычажный. Автономные шпингалеты могут быть как врезными, так и накладными. Раздвижные в XVIIIв. накладные, на рубеже XVIII и XIX вв. могут быть врезными. На остекленных наружных дверях шпингалеты идентичны оконным. Фиксаторы для наружных шпингалетов: верхний — колпачок, нижний — пробой. Для врезных шпингалетов верхний и нижний — пробои.

Кто точно знает что такое «оконные приборы»?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

опубликую текст.
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРИБОРЫ

Укрепление дверных створок и оконных переплётов, запирание и открывание их производятся с помесью металлических приспособлений, носящих название дверные и оконные приборы. В зависимости от назначения все приборы можно разбить на 3 группы:

1) приборы, служащие для подвески подвижных створок и полотен (петли дверные, оконные, форточные);

2) ручки (скобы) дверные и оконные;

3) приборы, служащие для закрепления подвижных створок в определённом положении (замки, шпингалеты, задвижки, завёртки, остановы, крючки и т. д.).

Приборы изготовляются преимущественно из нехладноломкой стали. Отдельные детали могут быть выполнены из литого чугуна и ряда неметаллических материалов (дерево твёрдых пород, пластмассы, гагат и т. д.). Наружные поверхности приборов из чёрных металлов покрываются защитным слоем.

Для более простых типов приборов применяются: окраска-лакировка, покрытие нитролаками и отделка эмалью. Лучшие типы изделий покрываются одним или несколькими слоями цветных коррозиеустойчивых металлов (никель, медь, хром, цинк и др.). Такая отделка даёт при хорошем внешнем виде наилучшую защиту от ржавления (коррозии). Защитный слой наносится обычно гальваническим способом. Лишь простейшие виды приборов (главным образом петли) выпускаются без защитного покрытия и закрашиваются потом, при отделке окон и дверей.

Приборы крепятся к окнам, дверям и колодам с помощью шурупов. Отделка шурупов должна быть такой же, как отделка самых приборов. В тех местах, где головки шурупов остаются открытыми, следует применять шурупы с полукруглой головкой.

Основные размеры и формы приборов, применяемых в массовом жилищном; культурном и бытовом строительстве, регламентированы. Однако , в целях стимулирования улучшения архитектурного качества приборов, предоставляет право заводам-изготовителям выполнять приборы иных архитектурных форм, кроме приведенных в стандарте; при этом должны, однако, сохраняться основные габаритные размеры. Ниже, кроме стандартных приборов, рассматривается также несколько типов более совершенных приборов, нашедших применение в заграничной практике и иногда применявшихся и у нас.

Читать еще:  Лайфхак: как правильно хранить продукты в домашнем холодильнике?

Приборы для навески подвижных створок и полотен (петли).

Обычные полушарнирные петли состоят из двух карт с отверстиями для шурупов (рис. 277, фиг. 1). Карты соединяются круглым стержнем, называемым баутом.

Если карты выполнены из листа, сложенного вдвое и огибающего баут (рис. 277, фиг. 1 а), петля называется огибной. Петли из более толстого листа, в которых огибается только баут, называются подгибными (рис. 277, фиг. 1 б). Баут закрепляется в верхней половине одной из карт (левой на фиг. 1). Вращение происходит благодаря упору нижнего конца баута в стержень А, заделанный в нижней половине второй карты (правой на фиг. 1). Вращение облегчается, если на баут, между картами, надеть круглую металлическую шайбочку или под нижний конец баута установить шарик из твёрдой стали.

В оконных створках с наплавом вращение должно происходить в точке А около ребра наплава, поэтому петля должна быть выгнутая (рис. 277, фиг. 3). Переплёт с наплавом может быть подвешен также на так называемых вколотных петлях (рис. 277, фиг. 4), имеющих тонкие заостренные к внешнему краю щеки. Такие петли легкими ударами молотка вколачиваются в обвязку под наплав в закрепляются ввертываемыми сбоку шурупами.

Для навески форточек и фрамуг петли делают шарнирными с закреплённым или выемным стержнем (рис. 277, фиг. 2).

Если створку необходимо открывать на 180°, то, чтобы не мешал наличник; делают так называемые выносные петли (рис. 277, фиг. 5). Такие петли, только более тяжелые, делаются и для дверей.

Двери, которые должны отворяться в обе стороны (качающиеся), навешиваются на пружинных петлях (рис. 277, фиг. 6 и рис. 267), состоящих из трёх карт и двух шарниров. При открывании в одну сторону (рис. 277, фиг. 6 а) дверь вращается около шарнира I, при открывании в другую сторону (рис. 277; фиг. 6 б) — вокруг шарнира П.

Каждая подвижная створка подвешивается обычно на две петли, а тяжёлые двери иногда на три петли.

В дверях петли ставятся на расстоянии 150 — 200 мм от верха и низа полотна, но обязательно вне пределов горизонтальных обвязочных брусков (рис. 279; фиг. 1, 2, 7 и 8). Оконные петли прирезаются в 150 мм от верха и низа створки, вне шипов (рис. 277, фиг. 8). В коробке и бруске навешиваемой створки по контуру петли вырезаются гнезда с тем, чтобы карта петли была врезана заподлицо их с поверхностью. Баут петли должен выступать за плоскость двери.

Ручки для дверей изготовляются трёх родов: ручки-скобы (рис. 278, фиг. 8), ручки-кнопки (рис. 278;фиг. 11) и ручки-фала (рис. 278, фиг. 7).

Ручки-скобы делают длиной от 115 до 165 мм, высотой (перпендикулярно к плоскости двери) от 40 до 55 мм. Скобы должны быть изогнуты в сторону от притвора с таким расчётом, чтобы ось валика сместилась на 18 — 24 мм. Это-делается для того, чтобы не задевать пальцами за дверную коробку при закрывании двери.

Ручка-фаль состоит из двух собственно ручек, изогнутых крючком и соединённых стержнем, проходящим сквозь дверь. Очень часто ручку-фаль комбинируют с затвором, имеющим ригель (рис. 278, фиг. 7) с выходящим наружу косым засовом. Такой затвор, благодаря скосу, при захлопывании двери автоматически закрепляет её в закрытом положении. Открывается дверь поворотом ручки вниз. Ручки-фали делаются высотой (относом) на 50 — 55 мм. Длина крючка делается? до 100 — 120 мм.

Ручки-кнопки (рис. 278, фиг. 11) представляют собой две круглые головки; соединённые сквозь дверь стержнем. Ручки-кнопки применяются неподвижные и в комбинации с затвором, аналогичным описанному выше. Высота ручек-кнопок делается 50 — 65 мм, диаметр кнопки 50 — 65 мм.

Кнопки и валики, скобы и фали изготовляются часто из пластмассы, дерева; керамики и других материалов.

Для крепления к двери ручки имеют лапки (рис. 278, фиг. 8 и 9) или планки. Планки менее целесообразны, так как требуют излишней затраты металла: в настоящее время предусмотрены ручки только с лапками. Если ручка не имеет планки, то замочная скважина оформляется небольшой накладкой — ключевиной (рис. 278, фиг. 10). Форма ключевины должна соответствовать форме лапок.

В лапках и ключевине делаются отверстия для шурупов, но в последнее-время начинает применяться крепление бесшурупное. Для бесшурупного крепления неподвижного прибора, расположенного с одной стороны створки, его снабжают нарезанным стержнем, проходящим сквозь створку; на конец стержня,; с другой стороны створки, навинчивается закрепляющая фасонная гайка.

На рис. 278, фиг. 12 показано более сложное бесшурупное крепление ручки-фали, которая должна поворачиваться. В специальные круглые отверстия; выдолбленные в обвязке двери для установки замка, вставляются две втулки, имеющие изнутри фланец для закрепления и нарезанный конец, выступающий перед плоскостью двери. На конец навинчивается плашка, закрепляющая втулку. Во втулки вставляется нарезанный стержень а, к концам его закрепляющими гайками привертываются ручки, которые вместе со стержнем могут поворачиваться.

Дверные ручки привёртываются на высоте 800 — 1100 мм от уровня чистого пола (рис. 279, фиг. 1 и 2).

Для запирания дверей служат замки. Дверной замок обычно врезается в боковую обвязку полотнища и, кроме приспособления для запора (ригель, рис. 278, фиг. 10), имеет еще каток для удержания двери в закрытом, но не запертом на замок положении.

Запирание осуществляется поворотом ключа, приводящего в действие механизм и заставляющего ригель выйти из корпуса замка и войти в отверстие планки. Эта планка называется личинкой и укрепляется на коробке.

При врезке замка необходимо обеспечить совпадение отверстий для ключа в замке с соответствующим отверстием в планке ручки (рис. 278, фиг. 11). Если для замка ставится отдельная ключевина (рис. 278, фиг. 10), то она должна стоять на одной вертикали с лапками ручек, на 30 — 35 мм ниже их. Замок должен иметь длину планки в 200 — 250 мм, ширину планки в 30 мм, толщину коробки в 18 мм и расстояние от планки до оси ключевины — 55 мм. Врезной замок устанавливается так, как это показано на рис. 279, фиг. 1, 3, 4 и 6 (двупольная дверь) и на фиг. 2 и 5 (однопольная дверь).

Вместо врезного замка на дверь может ставиться автоматически защелкивающийся прирезной замок американского типа. Такой замок меньше ослабляет дверное полотнище и упрощает закрывание двери. Ключи американских замков могут бесконечно варьироваться, что позволяет в массовом производстве выпускать замки с индивидуальными для каждого из них ключами. Американский замок состоит из патрона (рис. 280, фиг. 7) с механизмом и отверстием для ключа, корпуса замка со скошенным ригелем, поворотной ручкой и кнопкой и из личинки. Патрон врезается в обвязку двери ключевиной наружу. С внутренней стороны двери корпус привертывается шурупами. У патрона имеется соединительная пластинка, входящая в корпус, которая при повороте ключа перемещает ригель. Когда ключ вынут из замка, ригель пружиной удерживается в выдвинутом положении. С внутренней стороны открывание замка осуществляется поворотом ручки. Маленькая кнопка служит для закрепления ригеля.

Следует указать, что для гостиниц в Америке существуют замки, имеющие два ключа: один индивидуальный, открывающий только этот замок, и другой — групповой, отпирающий сразу целую группу замков: по этажу, коридору и т. д. На рис. 280, фиг. 8 показан заграничный замок с прорезью для ключа в самой кнопке. В тех случаях, когда не требуется запирания двери на ключ, вместо замка ставят качающуюся щеколду или каток без замка, которые при закрывании двери входят в прорезь личинки (рис. 278, фиг. 6).

Для запирания двери с внутренней стороны служат задвижки. Форма и конструкции их могут быть весьма разнообразны. Некоторые примеры приведены на рис. 278 (фиг. 3, 4 и 5). У задвижек могут быть ушки для висячих замков (фиг. 5). Существуют различной формы задвижки, имеющие с внешней стороны двери табличку с перемещающимися надписями: >, > (рис. 278, фиг. 4).

При дву- и полуторапольных дверях необходимы также приборы для закрепления в неподвижном положении одного из полотнищ (которое обычно не отворяют). Такие приборы называются врезными задвижками или шпингалетами.

На рис. 278, фиг. 2 изображён внешний и внутренний вид шпингалетов, имеющих перекидной рычаг А, который толкает стержень В, закрепляющий дверь; вдвигая его в личинку, заделанную в коробке. Реже применяются шпингалеты-задвижки, в которых перемещение стержня осуществляется с помощью скобки Б (рис. 278, фиг. 1).

Различают шпингалеты: нижние, имеющие минимальную длину, требуемую конструкцией (обычно 225 мм), и верхние, длина которых (обычно 370 мм) определяется тем, чтобы низ шпингалета находился не выше 1800 — 1900 мм от пола. Это необходимо для удобства отпирания (рис. 279, фиг. 1).

Для автоматического закрывания полотнищ дверей на них устанавливаются пружины различной конструкции. На рис. 280, фиг. 9 изображена усовершенствованная пневматическая пружина, применяемая обычно для входных дверей. Кроме замков, с внутренней стороны наружных дверей ставят иногда предохранительные цепочки. Они состоят из планки, цепи и закладки.

Оконное и форточные приборы.

Оконные ручки делают обычно в виде скоб, на планках или лапках, аналогично дверным, но несколько меньшего размера. Предусмотрено изготовление скоб исключительно на лапках (рис. 277, фиг. 10). Длина скоб (без планки) делается 100 — 120 мм, высота (перпендикулярно переплету) 30 — 40 мм, диаметр 10 — 13 мм. Реже применяются для окон ручки-кнопки. Оконные ручки привёртываются обычно на высоте 1,5 — 1,6 м от пола.

Для удержания оконных переплётов в закрытом положении применяются оконные задвижки, состоящие из планки, движка или личинки. Задвижки ставятся на среднем бруске с внутренней стороны той створки, которая имеет внутреннюю четверть. Благодаря этому обе створки закрепляются одновременно. Диаметр стержня оконных задвижек делается 12 мм, длина нижней задвижки—125 мм. Длина верхней задвижки для удобства открывания и закрывания форточек на окнах средней высоты делается 225 мм.

Читать еще:  Как утеплить дом: типы теплоизоляционных материалов

На больших окнах ставят стержневые оконные шпингалеты, позволяющие поворотом ручки закрепить одновременно верхний и нижний концы окна. На рис. 277, фиг. 7 изображены две конструкции таких шпингалетов. Слева изображен раздвижной шпингалет; при повороте ручки стержень (погон), идущий вдоль бруска окна, с помощью механизма А из шестерни и рейки, заключённых в коробку (фиг. 7а), раздвигается, и выступающие концы стержня заходят в личинки, укрепленные к вершнику окна и подоконнику.

Справа изображен притяжной шпингалет. При вращении ручки, имеющей перекидной рычаг, поворачивается штанга, прикреплённая к створке окна. На концах штанги имеются особые крючки, захватывающие при её повороте круглые шпиньки, закреплённые личинкой к колоде. Длина таких шпингалетов зависит от высоты открывающейся створки окна и бывает 1500 — 2000 мм.

Взамен задвижек и шпингалетов можно ставить врезные завёртки с ручками-кнопками. Такие же завёртки, но меньшего размера, ставятся на форточках (рис. 277, фиг. 12 б). На фиг. 12 а изображены завёртки схожей конструкции, с опускающейся ручкой.

Для закрепления окон в открытом положении ставят так называемые ветровые крючки. За границей вместо простых ветровых крючков применяются приборы, позволяющие закрепить окно в любом положении. Два типа таких приборов показаны на рис. 280. На фиг. 6 изображён прибор в виде планки, с несколькими отверстиями, на фиг. 4 — прибор со скользящим по штанге стопорным винтом.

Когда оба переплёта открываются внутрь, то при открывании они могут сталкиваться, вызывая сотрясение и повреждение стекол. Чтобы устранить эту возможность, на верхние или нижние обвязки переплётов ставят так называемый останов (рис. 277, фиг. 11), представляющий собой металлический стержень с резиновой головкой, служащей буфером.

Фрамуги расположены в самой верхней части окна и потому открывание их с пола любым прибором. рассмотренного выше типа (задвижки, завертки и т. д.) затруднительно. Поэтому фрамужные приборы имеют приспособления, позволяющие закрывать и открывать фрамуги с пола.

Наши фрамужные приборы (рис. 280, фиг. 1) состоят обычно из щеколды, укрепляемой на внутренней фрамуге. Открывание и закрывание щеколды производится с помощью системы блоков и спускающихся шнуров. Наружная фрамуга соединяется с внутренней системой рычагов, вследствие чего открывание их производится одновременно.

В открытом положении фрамуга удерживается с помощью останова, изготовляемого в виде металлического крючка к, укрепляемого на колоде сбоку от фрамуги (рис. 280, фиг. 1).

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Читать еще:  Дом под защитой: автоматические предохранители, дифавтоматы и УЗО

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Видео по теме

Как выбрать доводчик для двери. Виды и описание преимуществ

Из статьи Вы узнаете:

Издавна люди старались сделать двери в своем жилище так, чтобы они сами закрывались плавно и бесшумно. Не всегда получалось так, как хотелось. Поэтому умельцы стремились усовершенствовать этот механизм. От простого камня пришли к специальному приспособлению, которое назвали доводчиком.

Если человек решил поставить такое устройство на свою дверь, то стоит изучить этот механизм и особенности его регулирования. Установить доводчик не сложно, однако есть свои тонкости и нюансы.

Суть самого механизма доводчика заключается в том, что он значительно снижает нагрузку на крепления двери, что в свою очередь оберегает ее от износа и повреждения. Устанавливаются они не только на наружные двери, но и на внутренние, гаражные и другие.

Виды доводчиков

Устанавливается механизм как с внутренней стороны двери, так и с наружной. Для наружной двери доводчик лучше установить внутри дома, так как из-за негативных погодных условий механизм может быстро выйти из строя.

Согласно стандартной схеме установки, доводчик крепится на полотно двери. Сам рычаг монтируется к дверной коробке. Установка также зависит от того, как расположены петли, как открывается дверь. Если дверь открывается вовнутрь, то рычаг крепится непосредственно к брусу дверной коробки, а сам механизм располагается на двери. Если дверь открывается вовне, то здесь все наоборот – рычаг монтируется на полотно двери, а механизм к притолоке.

Конструкция дверного доводчика на рычажной тяге

Наиболее популярный товар – механизм доводчика со скользящей тягой. Такие дверные изделия обладают привлекательным дизайном, который не нарушает гармонии общего интерьера помещения. Также данное устройство можно дополнить электромагнитным фиксатором и даже пожарным сигнализатором. Часто эти доводчики имеют эластичный ограничитель, который контролирует их работу, задавая определенный угол раскрытия двери. Существуют и универсальные модели. Они имеют скользящую канальную тягу, которая позволяет устанавливать механизм с обеих сторон двери.

Одним из главных условий покупки хорошего доводчика, является способность изделия осуществлять регулировку движения двери. Возможность подобной регулировки полностью зависит от момента инерции, создаваемого дверью. Существует даже стандарт, определяющий данный показатель: EN 1154.

Механизмы подобного рода по усилию, необходимому для их закрывания делятся на несколько классов – от 1 до 7 (EN1–EN7). Последние классы применяются в массивных входных дверях, первые – в межкомнатных, имеющих небольшую удельную массу.

Следует отметить, что существуют доводчики, конструкция которых предусматривает изменение усилия открывания двери. Класс таких доводчиков обозначается «плавающий», например, EN 1–3 или EN 4–6.

Отличаются дверные доводчики также по способу установки. Они бывают:

Накладной способ установки подразумевает крепление механизма устройства поверх дверной коробки. Иногда он вставляется сразу в петли двери. Этот способ – самый простой. Напольный доводчик устанавливается заранее во время ремонта, и после завершения всех работ становится недоступным. Рамные отличаются от напольных лишь тем, что их крепление осуществляется к дверной раме.

Самый сложный способ установки – это скрытый. Здесь нужно иметь достаточно опыта, так как потребуется готовить полости с помощью фрезера.
Часто накладной дверной доводчик сопровождается подробной инструкцией к установке. Если следовать четкому алгоритму действия, то проблем с установкой не возникнет. Однако, как бы просто это ни было, перед установкой нужно убедиться, что дверь находится в рабочем состоянии. Если есть проблемы или поломки, их нужно устранить.

Как выбрать доводчик

Подбирается доводящий механизм исходя из размеров и массы двери – это правило при подборе необходимого экземпляра надо неукоснительно соблюдать. В инструкции, прилагаемой к устройствам подобного типа, в большинстве случаев указывается таблица подходящего класса мощности.

Основные правила выбора дверного доводчика следующие:

  1. В зависимости от массы створки. Чем она больше, тем мощнее модель доводчика потребуются.
  2. Если усилия, прилагающие одним устройством недостаточны для обеспечения качественного закрывания двери, то допускается совмещение сразу двух доводящих механизмов.
  3. Если ширина дверного полотна превышает величину 1,6 метра, то применение доводчика лишено смысла – его правильная работа не гарантируется.
  4. По возможности обращать внимание на скорость закрывания и скорость захлопывания двери. Обе величины определяются визуально. При этом термин «захлопывание» обозначает прохождение створкой последней стадии траектории движения.
  5. Торможение открывания. Установка моделей, наделенных такой функцией, особенно будет уместна в зданиях, при посещении которых определенный процент посетителей пытается открывать дверь путем прикладывания чрезмерной силы. Функция торможения необходима для того, чтобы дверь не получила повреждение при ударе о стену.
  6. Задержка закрывания. Наличие этой функции позволяет человеку беспрепятственно пройти в случае, например, когда его руки заняты сумками.
  7. Фиксация открытой створки. Для домашнего использования не требуется.
[tip]В продолжение темы, советуем ознакомиться со статьей, озаглавленной «Доводчик для межкомнатных дверей. Накладной, скрытый, напольный, петельный»: http://vse-pro-dveri.com/dovodchik-dlya-mezhkomnatnyh-dverej-nakladnoj-skrytyj-napolnyj-petelnyj.html [/tip]

Сегодняшние доводчики зачастую совмещают в себе несколько вышеперечисленных функций, а также возможность регулировки. Это отражается и на цене изделия – она становится несколько выше.

Краткая инструкция по установке

  1. Прежде всего нужно определить место, куда будет установлено доводящее устройство, а также выбрать схему установки.
  2. Шаблон доводчика приклеивается к месту на двери или притолоке.
  3. Отмечаются точки отверстий, которые необходимо просверлить для будущего крепления. Обычно это 4 отверстия для самого механизма и 2 для рычага.
  4. В первую очередь монтируется рычаг. После этого крепится сам механизм доводчика.
  5. После того, как все части установлены, производится коррекция длины рычага. Сам рычаг обязательно должен располагаться перпендикулярно полотну двери.

Все необходимые детали для крепления продаются вместе с механизмом, поэтому нет необходимости покупать их отдельно. Важно только четко следовать инструкции, и тогда проблем с установкой доводчика не возникнет.

Необходимо также знать, как правильно регулировать работу механизма. Устройство располагает специальными регулирующими винтами. Они задают скорость движения дверного полотна и имеют два режима. Первые режим предполагает скорость закрывания двери от 180 до 15 градусов, а второй — от 15 до 0. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальные вариант, винты поворачивают либо вдоль, либо против нарезки. Однако не стоит слишком усердствовать. Корректируется скорость с помощью винтов очень легко. Два и более оборота винтов могут привести к повреждению всего механизма, а также выпадению винтов и утечке масла.

Иногда дверные доводчики могут быть дополнены специальными функциями, такими как демпфер, фиксатор двери в открытом режиме, механизм, который затягивает закрывание двери и так далее.

После того как дверной доводчик установлен и дверь эффективно функционирует, останется только правильно соблюдать правила эксплуатации. Нельзя допускать ненужных перегрузок, а также следить за тем, чтобы никто не пытался хлопать дверью. Таким образом, и дверь, и устройство смогут прослужить очень долгое время и для многих поколений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector