Дом из оцилиндрованного бревна: что нужно знать, прежде чем начать строительство

Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно. Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Технология производства оцилиндрованного бревна

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна. Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна, как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

Схема опорного узла бревенчатой стены

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см. Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

Читать еще:  Мобильный кондиционер: преимущества и недостатки

Дом из сруба: это нужно знать обязательно!

Три основных преимущества, которые специалисты выделяют для деревянных домов – это экологичность, экономичность и технологичность. Такие постройки возводятся из возобновляемого материала, который к тому же создает идеальный для человека микроклимат в жилище, их легко строить и в будущем не приходиться оплачивать сумасшедшие счета за отепление, поскольку дерево – едва ли не самый теплый строительный материал. Ну а кроме того, это красиво, стильно и задает отпускное настроение даже тогда, когда на отдых отведено всего несколько часов!

Но, как и любая другая, технология возведения домов из сруба имеет свои нюансы. Если вы настроены возводить брусовый или бревенчатый дом, рекомендуем вам выяснить их еще на стадии планирования. Cамые основные секреты мы откроем сейчас.

Виды деревянных домов

Прежде всего, нужно разобраться в видах и уяснить для себя, что они подразумевают. Итак, различают дома из бруса, бревна и построенные по каркасной технологии.

Брусовые дома состоят из прямоугольных брусьев, стройматериал может быть обычный или клееный. Цельный брус при высыхании дает значительную усадку, а иногда и образует щели между элементами, потому требует дополнительного утепления и обшивки. Клееный брус намного лучше сохраняет все свойства, имеет более четкую геометрию, большую прочность и меньшую теплопроводность. Но и стоимость последнего выше в среднем на 25-30%, чем обычного отдельно или на 10-15%, чем обычного уже с требуемой отделкой.

Бревенчатые дома строятся из бревна, срубленного вручную или оцилиндрованного бревна. Первый способ – древний, более трудоемкий и долгий. Второй – гораздо технологичнее: брус на заводе проходит оцилиндровку, в результате которой все элементы приобретают идентичный размер и форму, легко состыкуются. Для создания бревен используется древесина естественной влажности, как и для обычного бруса – со всеми вытекающими последствиями. Но благодаря округлой форме бревна более плотно прилегают друг другу, а кроме того их «уплотняют» паклей, которая также выступает своеобразным декором таких домов.

И последние – каркасные (или каркасно-щитовые) дома – состоят из готовых панелей, собранных на заводе. Грубо говоря, это деревянные панели с внутренней прослойкой из утеплителя. На стройплощадке каркасный дом собирается легко и быстро, кроме того стены-«сэндвичи» дают наименьшую усадку из всех вариантов деревянных стен и позволяют возводить наиболее высокие по этажности здания.

Фундамент и крыша

В данном случае лучше закладывать ленточный фундамент (мелкозагрубленный), столбчатый или смешанный. Ленточный выполняется из бетона или каменной кладки и представляет собой беспрерывную «ленту» шириной около 30 см, проходящую под всеми несущими стенами дома. Столбчатый фундамент – это бетонные опорные столбы по тому же «маршруту», только с интервалом 1-2,5 метра. Третий вид комбинирует оба предыдущих и по сути является оптимальным, особенно если речь идет о глинистых грунтах.

Для организации кровельного пирога деревянного дома используют стропила из тех же брусов или досок, предварительно обработанных специальными защитными составами. В качестве финишного покрытия крыши чаще всего используют керамическую или битумную черепицу — они органично смотрятся рядом с натуральным деревом.

А если вы отдаете предпочтение более оригинальным материалам – обратите внимание на камыш или гонт (деревянную черепицу). Даже если в округе и найдется еще один дом из сруба, такой кровли как ваша, точно не будет больше ни у кого!

Инга Яковлева, специалист по энергоэффективности жилья: «При выборе деревянного дома учитывайте, что данный материал проводит звуки, поэтому без надлежащей шумоизоляции стен и пола не обойтись. Кроме того, обязательно нужно уделить внимание вопросу теплопотерь: хоть дерево – теплый материал, но в домах из сруба слишком много стыков, и все они должны быть тщательно заделаны».

Архитектурные особенности

Очень важно знать, что дома из сруба проектируются по совсем иным принципам, чем кирпичные. Стандартной считается длина брусьев и бревен в 4,5 и 6 метров. Причем первая надежнее. То есть при соединении элементов в замок образуются модули («клети») соответственной длины. Параметры будущего дома нужно выбирать кратные клетям.

Крыша деревянных домов обычно выступает далеко за пределы стен. Объясняется это потребностью древесины в защите от осадков и солнца. При сложных кровлях верхнюю часть стен иногда делают по каркасной технологии, даже если дом бревенчатый – для того, чтобы компенсировать неравномерное давление кровельного пирога и чтоб при усадке не образовывались щели так, где вес крыши особенно большой.

Окна и двери нужно крепить с помощью специальных «плавающих» элементов, иначе через время они начнут буквально вываливаться из дома – при усадке стен. Внутренняя стен – если таковая предполагается – тоже выполняется по плавающему каркасу, не иначе!

Кирилл Федосеев, архитектор: «При планировке домов из сруба важно помнить о том, что брусовые и бревенчатые стены имеют довольно большую толщину, соответственно — вроде как большой снаружи дом изнутри предоставляет не так уж и много места для обустройства. По этой причине избегайте слишком сильного деления площади на помещения, мансарду делайте максимально широкой (по всей площади дома), а место перед входной дверью дополняйте верандой. Обсуждайте с архитектором все – начиная от количества санузлов и заканчивая шириной межэтажной лестницы. Помните: когда весь материал для строительства деревянного дома уже готов, изменить можно мало что!»

Проект, изготовление и монтаж

Проектированием и строительством деревянных домов, как вы уже поняли, все подряд не занимаются. А те, кто специализируется на данном виде жилья, обычно предоставляют каталоги типовых серий. «Подгонку» под ваши пожелания и участок сделает архитектор той же фирмы, причем вам даже не придется платить за поправки к проекту, только уже за рабочие чертежи.

Что касается изготовления, то большая часть элементов и конструкций делается под заказ по готовым чертежам непосредственно на заводе производителя. Особенно это касается каркасных домов. А чем больше собрано на заводе, тем дешевле потом обойдется монтаж на месте – в этом основное преимущество дано типа построек. Для монтажа лучше всего пригласить мастеров из той же компании-изготовителя, в крайнем случае – найти бригаду строителей, специализирующихся на деревянных домах, и заключить с ними контракт.

Традиционно асами деревянного зодчества считаются финны и канадцы. Но и там доверять первой попавшейся фирме не стоит – ищите компанию с многолетним опытом и отзывами, читайте, что про их продукцию пишут люди: как на стадии строительства, так и через 5-10 лет эксплуатации дома, ими возведенного.

Дома из оцилиндрованного бревна: особенности строительства, плюсы и минусы

Жить в просторном бревенчатом тереме, теплом и красивом мечтает каждый горожанин. Смолистый запах сосновых бревен, золотистый отблеск стен и ажурное кружево оконных наличников – все в таком доме радует взгляд и благотворно влияет на здоровье.

Для многих владельцев земельных участков вопрос стоит ли стоить дом из бревна уже решен. Вопрос выбора чаще всего касается материала, с которым будет работать бригада плотников.

В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна, которое сегодня повсеместно используется для сборки срубов.

Что нужно знать про строительство зданий из оцилиндрованного бревна?

В природе очень редко встречаются идеальные геометрические формы. Даже у стройной корабельной сосны диаметр ствола сильно меняется от комля к верхушке (около 6 см на 1 метр погонный). Поэтому строительство сруба по традиционной технологии – задача трудоемкая и сложная. Плотникам приходится «вертеть» каждое бревно, располагая его в венцах так, чтобы скомпенсировать утолщение ствола.

Альтернативная технология цилиндрования древесных стволов не нова. Она применялась более ста лет назад в эпоху массового спроса на телеграфные столбы и опоры для линий электропередач. Позже железобетон и сталь сменили древесину и цилиндровальные станки были забыты. Вспомнили о них в связи с ажиотажным спросом на деревянные срубы. Мастера, знакомые с тонкостями строительства из «дикого леса» в этот время практически перевелись, а количество желающих обзавестись загородным теремком с каждым годом росло.

Сложную ситуацию спасли дома из оцилиндрованного бревна – простые в изготовлении и сборке. Главное преимущество таких сооружений — максимальная заводская готовность. На объекте рабочим остается лишь грамотно собрать стеновой комплект. Терять время на рубку венцов и подгонку бревен не нужно. Все детали нарезаны точно в размер по проекту дома и пронумерованы, посадочные «чашки» и стыковочные пазы в стволах выбраны на современных станках. В хороших руках сборка такого сруба идет быстро и споро. Дом получается красивым, долговечным и теплым.

Читать еще:  Потолок в стиле лофт: лучшие материалы, правильный декор, варианты оформления для разных комнат

Какие же минусы есть у данной технологии и материала? Их несколько:

  • От начала строительства дома до отделочных работ должно пройти не менее 6 месяцев. Процент усадки оцилиндрованной древесины весьма высок и составляет от 10 до 12%. Не дождавшись завершения активной фазы данного процесса, мы получим перекошенный сруб и сквозные щели в стенах.
  • После завершения усушки срубу нужна вторая конопатка швов, а через 2 года эту процедуру приходится повторять еще один раз.
  • Деревянные стены нуждаются в профилактическом обслуживании и ремонте (зачистке, обработке морилками).

Отзывы о домах из оцилиндрованных бревен делятся на две категории. Те владельцы, которые ответственно отнеслись к выбору исполнителя и лично пообщались с жильцами построенных домов, не жалеют о потраченных средствах. Тот, кто пытался сэкономить, купив сборочный комплект из сырого материала и наняв случайных людей, жалуется на условия проживания (продуваемость стен, деформирование сруба, большие трещины в бревнах).

Особенности и этапы строительства из оцилиндрованного бруса

Очень важен первый этап – подготовка леса к обработке на станке. Суть его состоит в медленной сушке бревен для снижения активности процесса деформирования древесины.

Существует несколько технологий освобождения строевого леса от избыточной влаги:

  • Сушка на стволе. На растущем дереве срезают полосу коры, лишая его поступления воды из почвы. Через несколько месяцев через крону и ствол испаряется остаточная влага, дерево срезают и отправляют на обработку.
  • Дерево спиливают зимой, оставляют на месте, снимая с него ветки и кору на 2/3 от общей длины ствола (крону не трогают). Весной ствол освобождают от веток, режут на части и везут на оцилиндровку.
  • Камерная сушка (наиболее качественная, но и самая дорогая технология). Позволяет достичь минимального уровня влажности – 12-14%. В результате оцилиндрованное бревно в срубе деформируется значительно меньше, чем при естественной потере влаги.

В погоне за прибылью некоторые производители не желают тратиться на долгую и дорогую сушку, а сразу пускают в станок свежеспиленные стволы. Строительство деревянного дома из бревна, из которого не удалена избыточная влага – опасный вариант для застройщика. После монтажа сырая древесина начинает активно деформироваться, и дом буквально трещит по швам. Поэтому перед покупкой сборочного комплекта нужно посетить производственный цех изготовителя и лично убедиться в правильной подготовке бревен перед обработкой.

Изготовление стенового комплекта у всех производителей происходит примерно одинаково. Станок выбирает в бревне продольную посадочную выемку для монтажа венцов. В верхней части делается вертикальный компенсационный пропил для того, чтобы высыхающая древесина трескалась в этом месте, а не по лицевой поверхности.

Для защиты бревен от деформационного кручения в них сверлят отверстия под нагели – круглые деревянные штыри.

Перед отправкой заказчику все детали стенового комплекта обрабатывают транспортировочной пропиткой. Она полгода защищает бревна от грибка и плесени.

Несколько слов нужно сказать о фундаменте под дом из оцилиндрованных бревен. Небольшой вес такого здания не требует мощного основания. Поэтому чаще всего для него используют мелкозаглубленные ленточные, столбчатые или свайные фундаменты.

Существует два условия, которым должна отвечать конструкция основания:

  • высота цокольной части над поверхностью грунта не менее 0,5 метра, чтобы исключить намокание стен тающим снегом и дождем;
  • наличие продухов для движения воздуха.

Строительство деревянного дома из бревна начинают с гидроизоляции фундамента несколькими слоями рубероида на битумной мастике. После этого на него укладывают импрегнированную доску (глубоко пропитанную антисептиком) или доску из лиственницы, древесина которой устойчива гниению.

Дополнительно по нижнему поясу бревен прибивают оцинкованный отлив для защиты от атмосферных осадков. Поскольку в подполье деревянного дома будет двигаться воздух, то полы утепляют особенно тщательно. Эту операцию проводят на завершающем этапе строительства. Между балками пола укладывают пароизоляцию и утеплитель (минвату или эковату толщиной не менее 10 см).

Стены из бревен собирают по монтажной схеме, разработанной производителем, ориентируясь по номерной разметке.

В нижний венец сруба врезают балки пола. Каждый новый ряд укладывают на утеплитель (рулонный лен, джут или шерсть). После завершения сборки дом накрывают временной рубероидной кровлей. Постоянную крышу можно ставить не ранее, чем через полгода после монтажа.

Оконные и дверные проемы в бревенчатых стенах вырезают после окончания активной стадии усадки сруба (6-12 месяцев). В них обязательно нужно установить обсадные коробки. Они двигаются вместе с сохнущей стеной по специальным пазам, нарезанным в торцах бревен.

Над обсадными коробками оставляют зазоры на усадку (5-7 см).

Внутри и снаружи бревенчатого дома также принимают меры для уменьшения влияния усадки на вертикальные опорные конструкции (столбы и колонны). Для этого применяют винтовые компенсаторы. По мере уменьшения высоты стен, винт вкручивают в обойму.

Строительство крыши дома из оцилиндрованных бревен имеет свою специфику. Главное ее отличие от традиционных конструкций – скользящее (плавающее) крепление стропил.

Такое решение позволяет исключить влияние усадки стен на конструкцию крыши. Стропила не деформируются в жестких крепежных узлах. Они медленно скользят и поворачиваются вместе со срубом, меняющим свою первоначальную высоту.

Кровельный материал для бревенчатого дома можно брать любой: (битумную или металлическую черепицу, шифер или деревянный гонт). Технология его настилки ничем не отличается от традиционной.

Отделочные работы в таком строении минимальны. Они сводятся к шлифовке стен и их защите антисептирующими и огнезащитными пропитками.

Важный вопрос – нужно ли утеплять дом из бревна внутри решается в зависимости от целевого назначения сруба и толщины используемых бревен. Если вы будете жить в нем постоянно, то для исключения дополнительных работ по утеплению нужно купить стеновой комплект из бревен диаметром не менее 26 см.

На таблице, представленной ниже, видно, как связан внешний диаметр бревен с его эффективной «тепловой» толщиной.

Для летнего проживания можно строить здание из более тонких бревен (18-22 см).

Отопление домов, построенных из оцилиндрованных бревен, осуществляется с помощью газовых, твердотопливных или электрических котлов. Уровень энергосбережения таких строений достаточно высок. Поэтому в отзывах жильцов не встречаются жалобы относительно больших расходов на топливо.

Ориентировочные цены

Цена стенового комплекта зависит от диаметра бревен. Поскольку производители, как правило, предлагают дома с монтажом, то в итоговую сумму включается стоимость работ (монтаж на готовый фундамент).

Ориентировочная цена сборочного комплекта дома из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см с монтажом стропильной системы и временной рубероидной кровли составляет 10 000 рублей за 1м2 (площадь измеряется по полу).

За возведение такого же сруба, но из бревен диаметром 28 см придется заплатить не менее 11 000 руб./м2. Нетрудно подсчитать, что одноэтажный сруб размером 6х6 метров будет стоить от 400 000 рублей. Также стоит отметить, что на стоимость строительства влияет площадь здания – чем больше, тем ниже стоимость квадратного метра.

Термин строительство «под ключ» в данном случае предполагает не только все перечисленные работы и материалы. В итоговую цену также входят: работы по монтажу электрики, водопровода, отопления и канализации, установка столярки, утепление и настилка пола (чернового и чистового из доски), подшивка потолков, монтаж сантехники, водостоков и отливов. Ценник на данный комплекс работ начинается с отметки в 20 000 рублей за 1 м2 площади здания.

Примеры проектов домов из оцилиндрованного бревна

В заключение хочется сказать, что красивый дом из бревна можно построить, используя профессиональный проект. В нем лучшие традиции русского деревянного зодчества оптимально сочетаются с внутренней планировкой, удобной для повседневной жизни.

Для примера рассмотрим несколько компактных и недорогих проектов таких зданий:

Одноэтажный сруб, несмотря на свои небольшие размеры (8х8 метров) выглядит красиво и добротно.

Это отличный вариант как для летнего дачного отдыха, так и для постоянного проживания небольшой семьи.

Двухэтажный бревенчатый дом, представленный в следующем эскизном проекте при достаточно скромных габаритах 8,4х7,5 метров весьма вместителен и эстетически безупречен.

В таком строении сможет комфортно разместиться семейство, состоящее из 3-4 человек.

Косяки и эксплуатация свежепоставленного сруба: основано на опыте

В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:

  • О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
  • Можно ли перезимовать в новом срубе.
  • Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.

Особенности деревянного сруба

Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.

Читать еще:  Побелка деревьев осенью: как ускорить процесс

У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.

Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.

По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.

При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.

Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.

Практически отсутствуют свесы у кровли.

Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.

Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.

На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.

Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.

Также многое зависит от влажности используемой древесины. Влажность сухого бруса камерной сушки по ГОСТ 8242-88 должна составлять около 14-16% и не превышать 18-20%. Но брус, даже хорошо высушенный в специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим, в любом случае наберёт равновесную влажность. Т.е. возьмет влагу из окружающей среды, которая, в зависимости от времени года, может варьироваться от 14 до 22%.

Обычный брус также можно высушить естественным методом (на воздухе) до равновесной влажности 18-20%. Этот процесс неконтролируемый, занимает больше времени, и такой пиломатериал, при нарушении режима естественной сушки, сильнее подвержен короблению, растрескиванию и поражению плесенью.

Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.

Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе

Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.

Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?

Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.

И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.

Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.

Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.

Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.

Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.

Уход за свежим срубом

И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.

Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.

У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.

Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.

По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.

Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.

Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector